Переднеприводные мерседесы: Mercedes-Benz Vito W638 с пробегом: ходовая часть, трансмиссии, моторы

Содержание

Mercedes-Benz Vito W638 с пробегом: ходовая часть, трансмиссии, моторы

Тормоза у Vito отличные – с легковым качеством работы и автобусным запасом прочности. Спереди и сзади тут диски, причем приличной размерности. Оригинальные компоненты, как водится у производителя, дороговаты, но с заменами проблем нет, можно найти на любой вкус и кошелек. Трубки и шланги на Вито уже обычно поменяны, а ГТЦ может быть и родным. Вакуумные усилители могут пропускать воздух – это нормально. 

АБС радует, правда, при пробегах за 500 тысяч гидравлическая часть блока иногда течет, а электрика сбоит из-за повреждений проводки. В особо запущенных случаях повреждены гребенки, стоят неродные ступицы, а блок АБС снят «за ненадобностью». 

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Тормозные колодки передние2 349Otto Zimmermann 1 960Fenox 982
Тормозные колодки задние2 421Otto Zimmermann 2 985Pagid 3 301
Тормозной диск передний 276x222 740
Otto Zimmermann 1 556
Fenox 1 556
Тормозной диск задний 280x102 288Otto Zimmermann 1 218Fenox 1 218

Подвеска

Как и тормоза, подвеска также сочетает коммерческую надежность с легковой управляемостью. В сравнении с Vito фольксвагеновский Т4 ощущается грузовиком. Тем не менее здесь мощные рычаги, ресурсные и рассчитанные на большую нагрузку амортизаторы и пружины, и полностью сменные сайлентблоки.


Правда, шаровая переднего рычага хоть и приклепана к рычагу, но в запчастях оригинальной от Mercedes нет. 

Все настолько прочно сделано, что подвеска (особенно задняя на диагональных рычагах) может прожить дольше, чем крепления ее к кузову, которые отчаянно корродируют.

В качестве опции у Vito и в качестве стандартного оснащения у V-класса предлагалась самовыравнивающаяся пневмоподвеска задней оси. Два пневмобаллона, компрессор, датчик уровня, осушитель и клапана. По конструкции вроде бы схоже с более новыми пневмоподвесками легковушек, но ресурс у Вито намного выше. При пробегах более 300 тысяч обычно поменяны пневмобаллоны, проводка, датчики положения кузова (или их тяги) и осушитель системы. Все это сравнительно недорого. Что дорого, так это компрессор – он стоит около 1200 евро за оригинал или 600 за аналог.

 ​

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Рычаг передний нижний поперечный33 162Нет в наличии
Сайлентблок рычага843SWAG 452Febi 398
Подшипник ступицы передней3 236SKF 2 174Moog 1 689
Сайлентблок заднего рычага774Febi 505SWAG 538

Рулевое управление

Конструкция вполне классическая – механизм реечный, а усилитель гидравлический. В системе желательно регулярно менять масло, иначе предсказуемо начнет гудеть насос – менять его нужно вместе с фильтром в бачке. При больших пробегах (а они у Вито почти всегда большие) также вероятен износ золотникового механизма и подтекания гидролиний. Рейка при этом настолько крепкая, что вполне может быть родной.

Трансмиссия

Общие проблемы

Поскольку машины строго переднеприводные, и произвел их Mercedes в девяностые годы, то с точки зрения механики все отлично. Приводы не ржавеют, шлицы не скалываются, ШРУС ходят долго, пока есть пыльники и смазка. И все это несмотря на то, что это первый опыт компании в производстве трансмиссий под компоновку с поперечным расположением силового агрегата.

Механические коробки

Пятиступенчатая МКП на Vito очень надежна, как и полагается. Но система переключения с тросами и сложным механизмом выбора оказалась слабым местом. В первую очередь изнашивается сама кулиса механизма, пластиковая U-образная шайба-ползун изнашивается по рабочей поверхности, и трескается ее пластиковая оболочка при излишних нагрузках. Шаровые соединения изнашиваются все, и шары тросов, и шар ползуна. А при реальных пробегах за 500 тысяч изнашиваются даже оси качения рычага. В конструкции коробки есть еще один ползун, это «кубик» в механизме переключения уже на самой коробке, он пластиковый и изнашивается буквально за пару лет.

Многие точат фторопластовые или бронзовые на замену, но в условиях пыльных дорог это надолго не помогает.

Износ осей механизмов кулисы и втулок балансира требует регулярного внимания от владельца. Плохое включение задней и второй передач, недовключение пятой – то все проблемы привода. Но они могут привести и к поломкам механической части коробки. В первую очередь страдает пятая передача, пробег на ней максимальный, а недовключение приводит к перегрузке муфты, износу вилки и самой шестерни пятой передачи. 

Автоматические коробки

После 1997 года на машине появилась автоматическая коробка ZF 4HP20. Всего 4 ступени, но – электронное управление блокировкой и давлением, предел по моменту порядка 330 Нм и очень удачная конструкция. По большому счету у коробки нет серьезных слабых мест. 

При регулярной замене масла (хотя бы раз в 60 тысяч) к 250-300 тысячам пробега ремонта потребует гидротрансформатор (с заменой втулок и накладок блокировки) и линейные соленоиды. 

Если планового ремонта не делать и масло не менять, да к тому же ездить активно, то можно сломать и эту АКП.  

Перегревы и грязное масло приводят к досрочному выходу из строя поршней и соленоидов. Оно же виновник раннего выхода из строя подшипников качения суппорта и приводной шестерни, а также самого суппорта. Еще изнашивается втулка маслонасоса и его крышка. Штатно они не меняются, так что помогут либо станочный парк и умелые руки, либо замена в сборе. Цена немаленькая, комплект стоит около 350 евро, что больше, чем коробка в сборе в еще живом состоянии. 

Момент от мощных дизелей, если они в штатном исполнении, коробка переваривает спокойно. Но если увлечься чип-тюнингом (а любители есть) и поднять момент, скажем, до 350 Нм, то при пробуксовке есть риск оборвать первичный вал на стыке с барабаном.

Моторы

Общие проблемы

Особенности компоновки моторов под капотом заставили производителя использовать радиатор со встроенным расширительным бачком и весьма плотно скомпоновать агрегаты. Масштабное обслуживание обычно сопровождается снятием передней панели и радиаторов.

А для доступа к закисающим тягам турбин и к самой турбине довольно часто просто пропиливают окошко в кузове, в ногах пассажира. Это позволяет менять китайские турбины буквально за пятнадцать минут, что актуально для тех, кто эксплуатирует машину в стиле «лишь бы ездило». Вообще не самый плохой лайфхак, но многое говорит об отношении к ремонтам, ведь обслужить на подъемнике немногим сложнее и дольше.

Бензиновые моторы

Рядные четверки

На большинство бензиновых Vito устанавливали моторы семейств M111 со впрыском VDO/Siemens до рестайлинга и M111 Evo со впрыском HFM после. Объем 2,0 и 2,3 литра, мощность 129 и 143 л.с. Сил в этом «коммерческом» исполнении поменьше, чем на легковых версиях, зато немного больше момента. 


Основная проблема любого М111 – это возраст. Но надежность конструкции потрясающая, вполне возможно, он при пробеге 500+ еще не капиталился (но это не точно). 

Состояние поршневой группы напрямую зависит от работы вспомогательных систем и обслуживания. Помимо регулярной замены масла стоит обратить внимание на систему вентиляции картера, герметичность впуска и систему зажигания. Потеки масла на М111 обычно говорят о том, что мотором не занимались. Не мыли маслоотделитель, не меняли трубки и клапаны, не следили за целостностью трубок. 

Еще одна типовая беда таится в мозгах PMS. Датчик абсолютного давления – штука неприхотливая, и поставщики «мозгов» вынесли его в блок управления, связав с впускным коллектором длинной трубкой. Отсюда сразу два нюанса эксплуатации моторов М111 с такой системой управления. 

В блоке управления умирает сам датчик – его нужно перепаивать, вскрывая блок, что не всем «специалистам» по силам. Кстати, блок VDO считается менее надежным, чем Bosch, но они взаимозаменяемы, так что вам может встретиться любой вариант. 

А трубку нужно ставить достаточно упругую маслобензостойкую, сбои системы из-за ее «схлопывания» и деградации при попадании паров топлива и масла случаются. 

Модернизация 1999 года сделала мотор М111 более прочным по части механической и более экономичным за счет увеличения степени сжатия, улучшения работы системы управления, увеличения прочности блока, коленвала и шатунов. Впрочем, атмосферной версии мотора это все не очень нужно. 

А вот система впрыска HFM с тонкопленочным ДМРВ оказалась более капризной как раз из-за этого датчика. От датчика абсолютного давления отказались полностью и завязали всю работу мотора на ДМРВ, в итоге от качества его работы мотор зависит очень сильно. Зато система лучше диагностируется, у мотора ниже расход топлива и лучше динамика. Если вам не жаль денег на оригинальный ДМРВ, или вы прочитали, как и какую вставку от бошевского ДМРВ ВАЗ можно поставить вместо оригинальной, то это отличный вариант. А вот ставить новые китайские – это заведомо путь в никуда, они могут не работать сразу, но скорее всего будут работать «в диапазоне» недолго, порядка полугода, после сильно увеличивая время реакции и отклонения. Вариант «помыть и поставить назад оригинальный» тоже плохо подходит – тонкопленочный канал боится влагосодержащих жидкостей, многих растворителей, и к тому же при подаче жидкости под давлением шансы повредить пленки почти стопроцентные.

А вскрытие датчика для мойки сопряжено со множеством рисков. Но есть и хорошая новость: с помощью осциллографа в теплом помещении можно достаточно точно проверить состояние датчика по уровню сигнала и его колебаниям. 


Еще одна беда с проводкой блоков HFM, она почему-то хуже переносит тяготы службы. Особенно неприятно, что ломается проводка на ДПКВ и отгнивают массы, после чего количество сбоев системы растет лавинообразно. PMS куда меньше зависит от проводки, и проводка там лучше, особенно в исполнении Bosch, но у Вито такой не бывает.

VR6

Фольксвагеновский мотор VR6 объемом 2,8 литра в 12-клапанном исполнении попал под капот Vito каким-то чудом. Поскольку производители все же конкуренты, обмен технологиями не в их духе с тех пор как VW перехватил у Mercedes Audi вместе с кучей новых разработок. Это не самый простой мотор и по-своему интересный. 

Напомню, угол развала в 15 градусов позволяет обойтись для V-образного мотора одной общей ГБЦ и одним цельным блоком.

А вот наличие развала позволяет сильно уменьшить габариты мотора по всем направлениям – в длину он как 4-цилиндровый, а в ширину немногим его больше. В исполнении VW основной недостаток моторов этого поколения в сравнительно высокой массе и не очень надежном ГРМ, расположенном со стороны маховика и требующем снятия мотора/коробки для замены. Конкретно у 12-клапанной версии мощность не такая уж высокая, зато тяги много, что для микроавтобуса очень полезно. Подробности можно прочитать в отдельной статье, посвященной рядно-разнесенным моторам. 

Дизельные моторы

Дизельные моторы на Vito ставили двух семейств: олдскульные восьмиклапанные OM601 и более современные 16-клапанные OM611 после рестайлинга. Причем OM601 в версии 78 л.с. турбины на имеет, так что это «не крутящийся» дизель без момента на низах, с которым придется при каждой поездке использовать все запасы терпения. Зато с точки зрения надежности там все неплохо.


Линейка OM601D23, применяемая на Vito, относится к форкамерным дизелям.

ТНВД Bosch механический, с центробежным автоматом опережения, форсунки тоже Bosch. Версия 98 сил имеет турбину, причем с масляным охлаждением, очень примитивную и не особо ресурсную. 

Несмотря на изначально заложенный очень высокий ресурс, на машинах возрастом в 20-25 лет проблем все равно хватает: тут и закисания форсунок, и трещины распылителей, и закисания форкамер, и многократно сорванный крепеж, и текущая и уколхоженная гидравлика топливной системы, и износ поршневой группы, и проскоки ГРМ, и даже коррозия ГБЦ, что встречается на удивление часто. Турбины часто стоят не оригинальные, и это хорошо – тот случай, когда тюнинг на пользу. Безнаддувные моторы 78 сил теоретически надежнее наддувных, но по факту все зависит от качества обслуживания.

Основные слабые места это, пожалуй, именно коррозия и прикипание форсунок и форкамер при ремонтах, а также автомат опережения впрыска. Если все совсем плохо, то капитальный ремонт большого смысла не имеет, разве что от большой любви к конструкциям старой школы. Обычно, если ОМ601 всё-таки удалось загубить окончательно, его меняют на что-то более современное.

Двигатели семейства OМ611, которые появились на машинах после рестайлинга, все строго с турбонаддувом, даже самые слабые. А значит, машины с ними достаточно тяговитые и куда более приятные на ходу даже при небольшой мощности. Впрыск тут электронный Common Rail, ТНВД CP1 проще и надежнее, легко ремонтируется, турбины современные и ресурсные, впрыск прямой, а значит, шире рабочий диапазон и мотор лучше набирает обороты. При этом механическая часть такая же крепкая. 

Есть и слабые места, например, поломки заслонок во впускном коллекторе и прикипающие намертво жароупорные шайбы форсунок и свечи накала. Если не снимать форсунки регулярно, хотя бы раз в 50 тысяч км, то очередной ремонт может закончиться выкинутой на свалку форсункой, а то и крышкой ГБЦ. 

При пробегах больше 300 тысяч случаются задиры коленвала из-за недостаточного давления масла. Мотор требует регулярного контроля давления масла, состояния маслонасоса, маслозаборника и применения масел 5W50 или 10W60 в жаркое летнее время, особенно если машина с МКП, к тому же ездит с полной загрузкой или вообще с прицепом. АКП обычно не допускает длительного движения на низких оборотах с высокой нагрузкой. 

При покупке замер давления масла обязателен – стук дизеля хорошо скрывает звуки провернутого коренного вкладыша в начальной стадии. Из мелких неприятностей – лопается патрубок между турбиной и интеркулером, топливная рампа требует обслуживания регулятора давления, нарушается вакуум системы регулирования турбин и их геометрии (на самой мощной версии), топливная система легко завоздушивается. Ну и форсунки тут более чувствительны к состоянию фильтров и солярки. 

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Радиатор23 219Behr 16 358Nissens 12 483
Цепь ГРМ OM61110 470Febi 4 906Ina 2 948
ТНВД ОМ61153 093Bosch 45 863
Рампа ОМ61166 325Bosch 29 340
РДТ рампы ОМ61118 075Bosch 7 740Ruei 4 617
Форсунка ОМ61125 086Bosch 16 565Autotechteile 15 076

Брать или не брать?

Из моторов сложно отдать предпочтение чему-то конкретному – все двигатели рассчитаны на большой ресурс и страдают в основном от плохого сервиса. Современные дизели, пожалуй, получше старых и в плане ремонтопригодности, и в плане выбора деталей (а также контрактных агрегатов), и в плане потребительских характеристик. Но если найдется хороший вариант со сравнительно ухоженным ОМ601, имеет смысл рассмотреть и его, особенно если динамичная езда вас не интересует. Выбор достойного подержанного Вито в общем-то можно свести к поиску машины с живым кузовом. Если он не сгнил до состояния, когда варить нечего и не к чему, то обычно и с остальными агрегатами все не так плохо.

Почему Mercedes-Benz W123 - это автомобиль, надежнее которого не видел мир

Продукция немецкой марки Mercedes-Benz всегда отождествлялась с понятием высокой надежности и качества. В истории производителя есть немало действительно удачных моделей, которые запомнились сразу нескольким поколениям автомобилистов. Однако, среди равных всегда есть первый. Многие поклонники марки назовут таковым Mercedes-Benz W123. Машина появилась на свет в 1976 году и пришла на замену моделям W114 и W115. По нынешней классификации W123 относится к Е-классу.

Спустя некоторое время создатели данного автомобиля также выпустили купе с короткой колесной базой. Еще позже появился удлиненный седан, который вмещал до восьми человек! А начиная с 1977 года в Германии стали массово появляться серийные универсалы с усиленными тормозами, задней подвеской дополненной системой гидравлики, а также третьим рядом сидений. Кстати, инновационная подвеска позволяла удерживать один и тот же дорожный просвет вне зависимости от нагрузки на машину.

Конкретно модель W123 имела задний привод и оснащалась бензиновым агрегатом, который достался ей по наследству от предыдущих моделей. Объем бензинового мотора составлял 2.8 литра. Была возможность выбрать дизельную установку. Эти моторы могли быть на 2, 2.2, 2.4 и 3 литра. Спустя некоторое время линейку двигателей дополнили еще одним с объемом 2.5 литра. При покупке обладатель мог выбрать как механическую, так и автоматическую коробку передач.

В 1979 году на W123 немцы стали ставить турбированные дизельные моторы. Еще спустя год, решились ставить такие же бензиновые. Тогда же стала доступна и новая опция – антиблокировочная система. Изменения 1980-х коснулись не только подкапотного пространства. Немаловажно то, что автомобиль претерпел ряд изменений дизайна кузова. В салоне появилась подушка безопасности, а руль получил гидравлический усилитель. Помимо этого была установлена новая пятиступенчатая «механика».

Очень скоро появилась модель нового поколения W124, которая стремительно заменила в тираже W123. Официальная поддержка автомобиля была приостановлена. За весь период производства Mercedes-Benz смогли произвести более 2 млн 700 тысяч единиц 123-их. Это делает данную модель одной из самых массовых в истории компании. Среди автомобилистов же, машина заработала репутацию «непотопляемого корабля», очень надежного и даже «неубиваемого» автомобиля.

Если все слишком серьезно, то в жизнь следует добавить немного юмора. Особенно, когда у тебя Mercedes, или почему Мерседес всегда лучше.

Mercedes - немецкая надежность или...

            Меня, как и многих моих сверстников, в детстве всегда интересовал вопрос: кто сильнее, кит или слон. Но никто тогда так и не смог объяснить ребенку, кто же из них победит, если вдруг случится. Потом возник вопрос, про тигра и льва. И снова неизвестность. Так до сих пор и не знаю, кем лучше быть в следующей жизни, самым сильным в тайге или самым грозным в саване. И вот теперь – примерно тот же вопрос о представительских автомобилях. Что лучше, японский «Лексус» или немецкий «Мерседес»? В общем-то, ясно, что эта заметка не разубедит ни владельцев «Мерседесов», ни владельцев «Лексусов» в том, что их машина лучшая. Но все равно ведь хочется уточнить, кто самый-самый.

Так случилось, что, по крайне мере на Дальнем Востоке, народ не очень любит «Мерседесы». Может быть, потому, что эти машины – визитная карточка власти, отношение  к которой в России всегда было «специфическим». Может быть, потому, что на машинах этой марки ездят почти все «авторитеты» и «бизменсмены», что порой одно и то же.  Может быть, еще почему. Но мои знакомые на вопрос, что вы хотели бы иметь, «Мерседес» или «Лексус», если и выбирали «Мерседес», то только за тем, чтобы пару дней «повыступать» и тут же его продать. И купить два-три подержанных «Лексуса». Конечно, все эти знакомые ездят на японских машинах и уже давно привыкли определенным удобствам в их эксплуатации. То, что для западного россиянина на очередной новинке из Германии –откровение, например система контроля давления в колесах, для дальневосточника – норма, и уже много лет, даже если его автомобиль и не представительского класса. Хочу при этом заметить, что на западных машинах эти мои знакомые все все-таки ездили, в том числе и на «Мерседесах» серий 500, 600. Следовательно, свое мнение об этих машинах имеют. Большинство из них, выражая это  свое мнение, ответило примерно так.  Да, «Мерседес» хорошая машина, но сидеть в нем менее приятно, чем, например, в том же «Лексусе». Почему?  Да потому, что там, в салоне  все сделано «по-слоновьи», почти все кнопки какие-то неаккуратные и расположены неудобно, панели грубые, и в роскошном вроде бы салоне чувствуешь себя, как в приемной у начальника: тепло, светло, мягко, но сидеть не хочется. Примерно так они все и отвечали. Итак, нет уюта в салоне у «Мерседесов», так считают большинство дальневосточников, которые, повторяю, давно и в значительной степени избалованы японскими автомобилями. Причем «правильными» автомобилями, т.е. сделанными в Японии. Кстати, следует заметить, что леворукие «японцы» – это только пародия на машины, изготовленные для  внутреннего рынка Японии, с которыми мы и будем сравнивать 140-й кузов «Мерседеса». Но продолжим. Тогда я решил, что это все дело привычки, и со временем можно привыкнуть и к гребенке на селекторе передач, и к «дурацкому» включателю освещения, и, в конце-концов, даже к салону. Не зря же власть выбрала «Мерседес». И принял решение, тот же вопрос: что они имеют против «Мерседеса»,– задать специалистам авторемонтникам. Те, кто пробовал, сначала тоже дружно заявили, ездить на «Лексусе» приятней, чем в 140-м кузове. Ну, а потом пошли возражения против западных машин технического плана. Итак, чем нам не нравятся, в том числе и «Мерседесы».

·        Использование на машине большого числа полихлорвиниловых шлангов, которые со временем «дубеют» и дальнейшее их использование вызывает затруднения. У «японок» все резиновое и более долговечное.

·        Использование большого числа пластиковых фиксаторов. Пластик стареет и при демонтаже эти фиксаторы склонны обламываться. У «японок» в аналогичных случаях используются саморезы или винты. Да, на взгляд отечественных автослесарей, этих винтов даже слишком много, их ставят и там, где можно вообще обойтись без крепежа. Но в результате все можно разбирать и собирать бесконечное число раз и через много лет.

·        Электронные блоки не подписаны. Нет, на них есть номера и, при наличии технической документации, разобраться можно. Но где взять эту документацию на Дальнем Востоке? В Южной Корее? Но так просто ее там не дадут. У «японок» электронные блоки тоже имеют различные номера, но, как правило, есть еще и подписи. Например «Computer, 4WD Control» – сразу все и всем понятно без всяких баз данных. Даже в далекой деревне словарик всегда найдут. Причем не немецкий, а английский, что значительно проще.

·        Использование большого числа разовых хомутов. Чтобы у «Мерседеса» снять шланг, надо перекусить хомут, а где взять другой, новый? У японок все хомуты многоразовые. Следовательно, при образовании течи, например, по патрубку, можно даже в дороге снять хомут, обрезать шланг и натянуть его на место. И снова использовать старый хомут.

·        Работа всех двигателей западного производства немного напоминает работу двигателя нашей «Волги». Все цилиндры вроде работают одинаково, но все равно слышно постукивание, «похрюкивание», какая-то вибрация, т.е. двигатель действительно РАБОТАЕТ. Но такого, как у «японок», когда двигатель «ШЕПЧЕТ», у западных машин, в том числе и у «Мерседеса», увы, никогда не было.

·        Электропроводка помещена в полихлорвиниловые трубки (чехлы). Что прикажете делать, если надо увидеть цвет провода? Резать чехол? И навсегда испортить товарный вид? У «японок» используется разъемные пластиковые чехлы, и вскрыть любой жгут проводов – без проблем. Потом можно с помощью черной изоленты все восстановить так, что никто и никогда не найдет следов вмешательства.

·        Однажды пришел «Мерседес» в 140-м кузове, у которого не работала блокировка дверей. Оказалось, что пепел от сигареты упал в щель возле заднего дивана и расплавил вакуумную трубку на управлении дверями. Вы скажете, что нечего курить в машине? Ну, так управление дверями все равно (и такие случаи были) отказало бы по той простой причине, что там используется воздух с… пылью. С одной стороны любые воздушные фильтры способны только снизить количество пыли, но не исключить ее. К тому же в России с ее направлениями, которые у нас именуются дорогами, пыли всегда было предостаточно. С другой стороны в вакуумных магистралях присутствует «внутренняя» пыль от износа шиберного насоса. Так что регулярное обслуживание системы управления блокировками дверей становится обязательным. У японок всего этого нет. Вообще, тут мне не понятно, почему немецкие конструкторы так боятся пожара при ударе в двери. Раньше они делали порошковые провода, теперь вакуумное управление… А у «японок» как стояли электромоторы и электромагниты, так и стоят. И вроде никаких замыканий с последующим пожаром не происходит.

·        Аккумуляторная батарея в багажнике – очень не удобно. Впрочем, как и под задним сиденьем и перед передним колесом. Правда, последнее уже не «Мерседес», но все равно, машина с запада.

·        Зачем немецкие конструкторы надевают на подсвечники металлические экраны? Помехи? Так у «японок» нет экранов и помех вроде нет. А пробитых подсвечников у «Мерседесов» полно. Как в свое время и на отечественных «восьмерках», в которых тоже использовались свечные экраны. Сколько проблем они принесли при диагностике системы зажигания!

·        Снимать приборную панель у «Мерседеса», даже если и знаешь как, гораздо дольше и хлопотнее, чем у «японки». К тому же у «японок» приборная панель крепится только саморезами и все они одинаковые, что весьма удобно.

·        В крепеже «Мерседеса» используются «лишние» размеры болтов и гаек. Зачем нужны размеры на 11, на 13, когда есть на 10 и 12? Чтобы запутать автомеханика? Вот дальневосточные автомеханики и не любят «Мерседесы».

Но вот в чем были все единодушны, это то, что на «Мерседесах» хорошо (правда, дорого) биться. Он тяжелый и большой. В свое время я и сам приложил 140-й кузов 600-го (SEL между прочим) «мордой» о бетонную стенку. Могу  сказать, что машина крепкая, но ремонт стал в стоимость еще приличного «Лексуса». При этом пришлось менять всю панель (которую разорвало подушкой, тоже «минус»), менять лобовое стекло (его также вынесло подушкой – «минус»), хотя крылья и даже одна фара остались целыми. То есть удар был не «героический». У «Лексуса» в такой же ситуации, скорее всего, смяло бы  всю «морду» вместе с фарами и крыльями, но лобовое стекло и панель, при срабатывании подушек безопасности, менять не пришлось бы.

     Второе, что понравилось почти всем авторемонтникам, это «ходовка» «Мерседеса». Все пришли к выводу, что большой вес кузова с энергоемкой подвеской делает перемещения в машине весьма комфортным.

     Последний отмеченный плюс «Мерседеса» - шумоизоляция. В салоне ничего не слышно с улицы, но в то же время он заполнен, хотя и слабыми, звуками работающих механизмов. Того же двигателя, например.

     А последнее, самое главное, что можно «предъявить» «Мерседесу» – это его низкая надежность. Желая иметь представительскую модель этой марки в исправном состоянии, вам придется регулярно посещать специализированные автомастерские, какие в городках, например, Дальнего Востока просто  не наблюдаются. С «Лексусом» тоже не «забалуешь», но посещать те же мастерские придется гораздо реже. Опять же, условия для обслуживания «Лексусов» в городках Дальнего Востока неизмеримо лучше, чем для любых западных машин. Все это также не способствует усилению любви дальневосточников к эталонному образцу немецкой автопромышленности. И нелюбовь эта выражается короткой фразой: «Мерседес – г...но!».

     Ну, как, получили ответ на вопрос, кто же все-таки сильнее: кит или слон?

P.S. Надеюсь вы понимаете, что обсуждаемые «Мерседесы» были в 140-м кузове, а «Лексусы» японские, т.е. «Toyota Сеlcior». О более «крутой» «Toyota Centuri», которыми пользуется император, мы и не вспоминаем, поскольку в России эта модель практически не известна.

Книги по ремонту автомобилей

2020 Mercedes-Benz A-Class A 220 Руководство для покупателей с передним приводом, подробные сведения и информация

2020 Mercedes-Benz A-Class A 220 Руководство для покупателей с передним приводом, подробные сведения и информация | Car.com

В настоящее время у вас не включен javascript . Пожалуйста, включите javascript, чтобы получить максимальную пользу.

Нужно знать, как его включить? Иди сюда.

Срок 24 мес 36 мес 48 мес 60 мес 72 мес 84 мес
Платеж $ 1,439 $ 983 755 долларов США $ 619 $ 528 $ 464
В стандартную комплектацию Mercedes-Benz A 220 Base входят 2. 0L I-4 188 л.с. с промежуточным охлаждением и турбонаддувом, 7-ступенчатая механическая коробка передач с автоматическим переключением и повышающей передачей, антиблокировочная система тормозов (ABS) на 4 колеса, боковые подушки безопасности, верхние подушки безопасности 1-го и 2-го ряда шторок, коленные подушки безопасности водителя и пассажира, датчик присутствия подушки безопасности, датчик детского сиденья BabySmart, автоматический кондиционер, 17-дюймовые алюминиевые колеса, круиз-контроль, ABS и контроль тяги трансмиссии, электронная стабилизация.

человек, просматривавших этот автомобиль, также просматривали

* Заявление об ограничении ответственности: этот расчет основан на введенной вами информации и предназначен только для иллюстративных целей.Этот расчет отражает суммы в долларах США, округленные до ближайшего целого доллара. Предполагаемые ежемесячные платежи НЕ включают лицензию, документацию, выбросы или другие возможные сборы.

Все суммы кредитов основаны на некоммерческом использовании и подлежат одобрению кредита от независимого источника кредитования. Фактический первоначальный взнос и соответствующие ежемесячные платежи могут варьироваться в зависимости от типа и использования транспортного средства, требований региональных кредиторов и силы вашего кредита. Уточняйте у своего дилера точную ежемесячную оплату.

Логотип Car.comИсследованиеИнвентарьИнструментыРуководства по покупкеСпециальные предложенияЧлен-дилерЗначок раздела калькуляторовСтрелка-стрелка-стрелкавверх

Sprinter Панельный фургон | Mercedes-Benz Микроавтобусы

Создан для более эффективной работы.

Панельный фургон Sprinter - это идеальное рабочее место, обеспечивающее исключительный комфорт и превосходную функциональность. Вы проводите день, загружая и разгружая, садясь и выходя, а благодаря высококачественному дизайну все необходимое всегда под рукой.

От KEYLESS START в стандартной комплектации до продуманных функций грузовых и вещевых отделений и лучшей в своем классе индивидуальной настройки для всех видов бизнеса Sprinter предлагает комфорт и инновации.

Настройте фургон Sprinter под свой рабочий день. Выберите передний, задний или полный привод, 6-ступенчатую механическую коробку передач, автоматическую коробку передач 7G-TRONIC PLUS или 9G-TRONIC.

Пожалуйста, обсудите возможность индивидуальной настройки вариантов и функций с вашим авторизованным дилером Mercedes-Benz Vans.

Читать больше

Мультимедиа в дороге.

Технологии не должны останавливаться, когда вы закрываете двери фургона. Sprinter доступен с расширенными возможностями подключения, включая MBUX (Mercedes-Benz User Experience) - интегрированное мультимедийное устройство, которое можно увидеть в новом A-Классе.

Благодаря интеграции со смартфоном и дополнительной беспроводной зарядке, система предлагает подключение по Bluetooth ® для потоковой передачи звука и громкой связи через Android Auto TM или Apple CarPlay ® 1 , что означает, что вы никогда не пропустите звонок, пока вы едем. 2

Мультимедийный сенсорный экран (размером до 10,25 дюйма), многофункциональное рулевое колесо и технология голосового управления Hey Mercedes (доступна с навигационной системой) обеспечивают централизованное управление.

1 Поставка с ноября 2018 г.
2 Обратитесь к официальному дилеру Mercedes-Benz для подтверждения совместимости вашего смартфона. Android Auto является товарным знаком Google LLC. Apple CarPlay - зарегистрированная торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США.С. и др. Страны.

Читать больше

Sprinter найдется для любого бизнеса.

Возможность адаптации и настройки Sprinter - одна из многих функций, которые делают автомобиль лидером в своем классе.Выберите один из четырех вариантов длины автомобиля, трех высот крыши и четырех двигателей, чтобы настроить допустимую полную массу автомобиля до 5 т и объем грузового отсека до 17 м. 3 .

Благодаря широкому выбору дополнительного оборудования, включая специальные решения для автопарка и шасси, опоры для поддонов, облицованные колесные арки и внутренний багажник на крыше, у вас есть все необходимое для создания идеального рабочего панельного фургона.

Читать больше

Sprinter обеспечивает безопасность.

Sprinter доступен с функциями безопасности, которыми славится Mercedes-Benz. Камера заднего вида, которая входит в стандартную комплектацию, в сочетании с дополнительной камерой на 360 ° помогает преодолевать узкие проезды и задним ходом в тесные грузовые отсеки.

Другие системы помощи, помогающие избежать опасных ситуаций, включают активную систему экстренного торможения, а также стандартную систему удержания в полосе движения, помощь при слепых зонах и помощь при боковом ветре, которые помогают безопасно управлять автомобилем при сильных порывах ветра.Подушки безопасности водителя и пассажира с оконными подушками безопасности входят в стандартную комплектацию, а для дополнительного спокойствия можно добавить подушки безопасности для грудной клетки.

Опционально доступен активный ассистент удержания полосы движения.

Читать больше

Эффективность, полезная для бизнеса.

Вот уже более 20 лет Sprinter является эталоном качества, надежности и эффективности.Повышена топливная эффективность, а полезная нагрузка увеличена примерно на 50 кг. Кроме того, двигатель устанавливает стандарт топливной экономичности, позволяя вам работать с полным баком.

Входить и выходить из переднеприводного автомобиля стало проще благодаря тому, что пол грузового отсека ниже на 80 мм. Все это помогает снизить расход топлива и повысить эффективность, чтобы сделать больше и эффективнее.

Читать больше

Шоукар Mercedes-AMG Project ONE

Добавьте свой автомобиль и свяжитесь с другими владельцами AMG.

Введите VIN (идентификационный номер автомобиля) вашего Mercedes-AMG или код доступа Project ONE, чтобы подтвердить свое право собственности. VIN - это уникальный идентификационный номер, который можно найти в регистрационном документе вашего автомобиля или на наклейке на внутренней стороне двери водителя. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с [email protected]

VIN / код доступа *

VIN или код доступа имеют неверный формат.VIN состоит из 17 символов, допустимы только буквы и цифры в верхнем регистре.

Непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Разместить

* поля обязательные для заполнения

Присоединяйтесь к сообществу AMG Private Lounge.

Добавив свой автомобиль в виртуальный гараж вашего профиля AMG Private Lounge, вы получите доступ к сообществу AMG Private Lounge. Там вы можете связаться с другими владельцами Mercedes-AMG, обменяться личным опытом и принять участие в обсуждениях.

Пожалуйста, выберите имя пользователя *

Ваше имя пользователя не должно превышать 40 символов и быть видимым для всех участников форума.

Пожалуйста введите действительное имя пользователя. Выбранное вами имя пользователя уже используется.

Ваше имя пользователя должно содержать от 2 до 40 символов.

Пожалуйста, проверьте все обязательные поля.

Разместить

Добавление автомобиля может занять до нескольких минут. После его завершения вы будете автоматически перенаправлены. Спасибо за терпеливость.

* поля обязательные для заполнения

К сожалению, нам не удалось проверить ваш VIN.

Введенные вами данные не найдены в нашей системе.

Отправьте нам запрос на подтверждение, чтобы подтвердить ваш VIN. Если ваш адрес электронной почты введен в поле ниже, мы сообщим вам, когда ваш VIN будет проверен.После этого вы можете продолжить добавлять свой автомобиль в свой профиль сообщества.

Эл. адрес

Укажите действующий адрес электронной почты или оставьте это поле пустым.

Ваш адрес электронной почты будет использоваться только для связи с вами по поводу подтверждения VIN.

Отправить запрос на проверку

Ваш запрос на проверку отправлен.

Мы собираемся проверить ваш VIN вручную. Если вы отправили запрос, указав свой адрес электронной почты, вы получите электронное письмо, как только ваш VIN будет подтвержден. После этого вы можете продолжить добавлять свой автомобиль в свой профиль сообщества.

Ваш запрос проверки не может быть отправлен.

По техническим причинам в настоящее время мы не можем обработать ваш запрос на подтверждение VIN. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Поздравляем!

Ваш Mercedes-AMG успешно добавлен в ваш профиль.

Извините

По техническим причинам в настоящее время мы не можем завершить вашу регистрацию, попробуйте еще раз позже или обратитесь в нашу службу поддержки.

Отметка времени:

Связаться с AMG

Ваш запрос на подтверждение отправлен.

Мы собираемся проверить ваш VIN вручную. Если вы отправили запрос, указав свой адрес электронной почты, вы получите электронное письмо, как только ваш VIN будет подтвержден. После этого вы можете продолжить добавлять свой автомобиль в свой профиль сообщества.

Что такое передний привод? | YourMechanic Advice

Курмышов / Shutterstock.com

Если автомобиль относится к типу переднеприводных, то вся мощность, производимая двигателем, передается на землю через два передних колеса. Такое расположение чрезвычайно популярно в современных автомобилях по ряду причин, в том числе:

  • Трансмиссия меньшего размера : Вместо двигателя, трансмиссии и дифференциала, идущих от передней части к задней части транспортного средства, у переднеприводного транспортного средства вся трансмиссия находится спереди.

  • Меньший вес : Благодаря компактной трансмиссии автомобили с передним приводом весят меньше, чем эквивалентные автомобили с задним или полным приводом.

  • Больше тяги, чем у заднеприводных : Поскольку большая часть веса транспортного средства находится рядом или выше ведущих колес, автомобили с передним приводом, как правило, имеют больше тяги, чем автомобили с задним приводом. Это особенно полезно, когда дорога скользкая или мокрая.

  • Требуется меньше мощности : Благодаря легкому весу и превосходному сцеплению каждая лошадиная сила у автомобилей с передним приводом идет дальше.Это означает, что можно использовать двигатели меньшего размера, что еще больше снижает вес.

  • Наиболее экономичный тип трансмиссии : Благодаря легкому весу и более эффективному использованию мощности, автомобили с передним приводом расходуют больше миль на каждый галлон по сравнению с эквивалентным автомобилем с полным или задним приводом.

  • Наименее дорогой тип трансмиссии : между тем, что трансмиссии с передним приводом обходятся дешевле в производстве, и тем фактом, что они обычно используются в небольших недорогих транспортных средствах, автомобили с передним приводом приобрели репутацию самых экономичные автомобили в дороге.

Подавляющее большинство переднеприводных автомобилей имеют двигатели, расположенные поперечно. У двигателей с поперечным расположением цилиндры расположены на одной линии справа налево, а не спереди назад, как в двигателях с продольной установкой. Несколько автомобилей с передним приводом на протяжении многих лет имели продольно расположенные двигатели, такие как Toyota Tercel, но такая компоновка не так компактна, как альтернатива.

Сэкономленное пространство под автомобилем, там, где проходил бы туннель трансмиссии и карданного вала и где проходил бы задний дифференциал, освобождает больше места для салона автомобиля.Кузов также может сидеть ниже, что позволяет автомобилю чувствовать себя более приземленным с более низким центром тяжести.

Как работает передний привод?

Под капотом переднеприводного автомобиля обычно не так много места. Вместо аккуратного маленького мотора, установленного на раме, как под капотом модельного автомобиля, есть большой блок компонентов, аккуратно соединенных в небольшом пространстве. Это потому, что двигатель расположен прямо над коробкой передач под капотом.

Коробка передач действует как трансмиссия и передний дифференциал.Типичная установка включает поперечно установленный двигатель, установленный под капотом не по центру. На той стороне моторного отсека, где больше места из-за смещения центра, трансмиссия крепится к двигателю. Затем трансмиссия передает мощность непосредственно на передние дифференциалы. Передний дифференциал в этом типе установки также обычно смещен от центра. Через серию универсальных шарниров, которые позволяют колесам поворачиваться, подниматься и опускаться через подвеску автомобиля, при этом получая мощность от двигателя.

Есть недостатки?

Хотя передний привод удивительно практичен и удобен в использовании, у него, безусловно, есть некоторые недостатки:

  • Недостаточная поворачиваемость : Недостаточная поворачиваемость возникает, когда колеса получают слишком большую мощность при повороте и теряют сцепление с дорогой. Потеря тяги влияет на способность автомобиля поворачиваться, поэтому автомобиль толкает больше к внешней стороне поворота, чем к тому месту, где им управляют.

  • Torque-Steer : Torque-Steer возникает из-за неравномерной передачи мощности на передние колеса, заставляющей автомобиль поворачиваться при ускорении.Это может быть непредсказуемо и опасно. Проблема вызвана неравномерным расстоянием между передним дифференциалом и двумя передними колесами.

  • Характеристики подъема на скользкой дороге : Дополнительный вес, приходящийся на передние колеса, помогает при очень низком сцеплении с дорогой. Однако, когда дорога скользкая и поднимается по крутому склону, задний привод имеет преимущество перед передним, поскольку вес транспортного средства смещается назад под уклоном, обеспечивая тягу.Тем не менее, в этом случае лучше всего подходит полный привод.

  • Ограниченная мощность : Из-за наличия крутящего момента, когда слишком большая мощность поступает на передние колеса, существует предел мощности, которую может выдержать переднеприводный автомобиль, не проявляя темперамента в поворотах. После 250 лошадиных сил или около того, автомобиль не может полностью выключить свою мощность, если он не движется по прямой.

Лучшее применение для переднего привода?

Передний привод идеально подходит для большинства транспортных средств на дороге.Он сохраняет экономию топлива, экономно расходует электроэнергию и делает автомобили маленькими и легкими. Он не идеален для очень быстрых или очень больших автомобилей, но для обычных водителей он самый простой и самый экономичный. Он может быть лучше в дождь и снег, чем задний привод, но в районах с сильным снегопадом или большим количеством грунтовых дорог полный привод останется королем. Тем не менее, большинство автомобилей, которые продаются сегодня, имеют передний привод из-за их многочисленных преимуществ.

Почему большинство индийских автомобилей переднеприводные, а НЕ заднеприводные?

Научиться водить машину довольно легко, если технически ты знаешь о своей машине.Кто-то может возразить, что нет необходимости знать технические детали, но поверьте мне, они действительно очень помогают. Одна из таких деталей - это варианты трансмиссии в автомобиле. Существует 3 типа трансмиссии: 2WD, 4WD и AWD. Вы можете подробно прочитать о различных трансмиссиях здесь. Сегодня мы собираемся взглянуть на два типа двухколесных приводов, доступных на рынке, а именно на передний привод (FWD) и задний привод (RWD). А еще мы ответим на вопрос, почему у большинства индийских автомобилей передний привод?

Но сначала давайте кратко рассмотрим две трансмиссии.

Передний привод (FWD)

Передний привод | Источник

Как следует из названия, в автомобилях с передним приводом передние колеса приводятся в движение двигателем. Двигатель может быть установлен поперечно или продольно. Двигатель передает мощность на переднюю ось, в то время как задняя ось не работает. Давайте посмотрим на плюсы и минусы этого типа трансмиссии.

Плюсы:
  • Уменьшенное количество деталей, нет необходимости передавать мощность на задние колеса, поскольку двигатель установлен непосредственно над передними колесами.
  • Это приводит к тому, что передний привод становится менее дорогим и требует меньше обслуживания.
  • Все оборудование расположено спереди, что дает больше места внутри кабины и больше места для ног в задней части.
  • FWD обеспечивает лучшее сцепление с дорогой при подъеме и движении по скользкой дороге.
  • Автомобили
  • FWD более экономичны, опять же из-за меньшего веса и меньшего количества необходимых компонентов.
Минусы:
  • Один из главных недостатков - недостаточная поворачиваемость.Поскольку большая часть веса автомобиля приходится на переднюю часть, это приводит к недостаточной поворачиваемости.
  • FWD снижает буксирную способность автомобиля. Его нельзя использовать в транспортных средствах, используемых для буксировки.
  • Вы можете испытать «крутящий момент» в случае резкого ускорения. Это означает, что автомобиль имеет тенденцию поворачивать вправо или влево. Это может вызвать потерю управляемости.

Теперь давайте кратко рассмотрим задний привод.

Задний привод (RWD)

Задний привод | Source

Двигатель установлен спереди, а мощность передается на задние колеса через трансмиссию (карданный вал).Количество деталей, необходимых в этой конфигурации, намного больше, чем у FWD. У этого тоже есть плюсы и минусы!

Плюсы:
  • Равномерное распределение веса - одно из главных преимуществ этого типа привода.
  • В этой настройке также устранены основные недостатки FWD, такие как недостаточная поворачиваемость и управляемость по крутящему моменту.
  • Для тех, кто любит дрифт, RWD - лучшая установка для этого. Хотя занос не рекомендуется при нормальном вождении и должен выполняться только в контролируемой среде.
Минусы:
  • Начальная стоимость этой установки высока.
  • Низкая топливная эффективность. Все дополнительные детали, такие как приводной вал, увеличивают вес автомобиля, что приводит к снижению пробега.
  • Это сложно контролировать. RWD требует большей точности при вождении, поскольку он толкает автомобиль, а не тянет его. И, как изучали в низших классах, толкание дает больше движения.

Итак, теперь вопрос, почему большинство автомобилей в Индии с передним приводом?

Марути Сузуки Альто | Автомобили с передним приводом в Индии

Его простой переднеприводный автомобиль экономичен, прост в управлении и дешевле .Индийские покупатели предпочитают эффективность использования топлива производительности, и это то, что автопроизводители с готовностью смогли принять. Это причина того, что большинство автомобилей в Индии - переднеприводные. RWD стоит дороже, что увеличивает общую стоимость автомобиля. Некоторые из известных автомобилей в Индии, такие как Maruti Suzuki Alto, Hyundai Verna, Kia Seltos, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Honda City, Tata Altroz, поставляются с этой конфигурацией.

Как вы думаете, автопроизводители должны предлагать и автомобили с задним приводом? Сообщите нам свои мысли в разделе комментариев ниже.

Mercedes-Benz W210 Замена подшипника переднего колеса (1996-03) E320, E420

Часто незаметной частью большинства автомобилей являются ступичные подшипники. Подшипники выдерживают полный вес автомобиля как в неподвижном состоянии, так и под нагрузкой. По мере увеличения пробега автомобиля нагрев и отсутствие смазки могут вызвать износ подшипников и, возможно, их выход из строя. Симптомы неисправного ступичного подшипника - это непрерывный низкий грохочущий звук, исходящий от колес, который может исчезнуть, а может и не исчезнуть при повороте в одном направлении.Замена подшипников - не сложная процедура, но она требует определенных действий, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Тем не менее, вот как вы это делаете.

Начните со снятия переднего тормоза в сборе, показанного в нашей технической статье о замене тормозных колодок и дисков. После снятия суппортов, колодок и дисков вы получите доступ к ступице подшипника ступицы колеса (см. Рисунок 2). Снимите пылезащитный колпачок с передней части ступицы колеса. В некоторых случаях ступица просто аккуратно соскользнет с помощью отвертки против выступа, как показано здесь.Иногда вам может понадобиться нанести небольшое количество пенетранта по внешнему краю и дать ему впитаться, чтобы облегчить его (см. Рисунок 3).

Вот ступица со снятой пылезащитной крышкой. Гайка оси находится в центре. Удалите с гайки лишнюю смазку. Используйте шестигранник на 5 мм, чтобы ослабить зажим на гайке оси. Этот зажим удерживает гайку оси на шпинделе. Ослабив зажим, вы сможете легко снять гайку со шпинделя (см. Рисунок 4 и рисунок 5).

Сняв осевую гайку, вы сможете снять ступицу. При этом выскочит наружный подшипник ступицы колеса. Конический подшипник находится внутри дорожки, которая вдавливается в ступицу. Проверьте дорожки качения и подшипники на наличие следов изменения цвета или точечной коррозии. Это признаки того, что подшипник изношен и требует замены (см. Рисунок 6 и Рисунок 7). Очистите шпиндель от смазки и проверьте его на износ. Если на шпинделе видны канавки или ямки, вы захотите заменить его (см. Рисунок 8).

Снимите ступицу колеса с автомобиля, переверните ее назад. Вы увидите сальник, вдавленный внутри. Сначала вам нужно снять это уплотнение, чтобы снять внутренний подшипник и кольцо. С помощью съемника уплотнений снимите старое масляное уплотнение со ступицы колеса. Чтобы оторвать старое уплотнение от ступицы, потребуется изрядное усилие. Не бойтесь, если старый уплотнитель деформируется или погнется, когда вы его вытащите. Они предназначены для одноразового использования, и вы, скорее всего, уничтожите их, как только появится. После снятия старого сальника вы можете извлечь подшипник заднего колеса из ступицы.Посмотрите на лицевую сторону игольчатых подшипников на наличие следов ямок, царапин или изменения цвета (см. Рисунки 9, 10 и 11).

После снятия конического ступичного подшипника необходимо удалить дорожки, которые остаются внутри ступицы колеса. Зеленая стрелка показывает дорожку для большего заднего подшипника, а фиолетовая стрелка показывает дорожку для меньшего переднего подшипника (см. Рисунок 12). Чтобы снять внешнюю обойму подшипника, вам понадобится выколотка, или в нашем случае 30-миллиметровая головка поместится внутрь отверстия.Это помогает применить равную силу ко всем сторонам гонки. Используйте молоток, чтобы вытолкнуть дорожку из ступицы. Это потребует изрядной силы, чтобы выбраться из машины, и это, вероятно, самая сложная часть работы. Для более крупной гонки на противоположной стороне вам придется использовать меньшее гнездо и ударить по краю гонки под углом. Это помогает обгонять дорожку вокруг диаметра кромки, чтобы равномерно ее выбить. Будьте осторожны, чтобы не повредить и не поцарапать внутреннее отверстие ступицы колеса. Просто не торопитесь и не торопитесь (см. Рис. 13 и рис. 14).

После снятия обеих колец очистите внутреннюю часть ступицы колеса и проверьте, нет ли на внутренней стороне износа. Как и в шпинделе, если есть глубокие канавки внутри или точечная коррозия, замените ступицу. Возьмите новое внутреннее кольцо подшипника и поместите его в отверстие в задней части ступицы. Вы захотите расположить коническую секцию так, чтобы она соответствовала подшипнику. Перед установкой обоймы убедитесь, что у вас правильная ориентация (см. Рисунок 15 и рисунок 16).

Теперь вставьте кольцо подшипника в ступицу до упора в нижний фланец ступицы.Как правило, вы хотели бы использовать дрифт, однако я обнаружил, что шарнирный шарнир для Porsche 911 имеет тот же диаметр, что и гоночный. Не торопитесь и убедитесь, что гонка идет по прямой. Взводить обойму в канале ствола очень просто (см. Рисунок 17).

Перед установкой подшипника в ступицу колеса необходимо набить смазкой. Идея состоит в том, чтобы заполнить смазкой все открытые пространства игольчатых подшипников. Это равномерно распределит смазку по подшипнику.Есть несколько способов сделать это. Вы можете купить пакер подшипника ступицы колеса, который использует давление для вдавливания смазки или вращает подшипник вперед и назад, вдавливая смазку. Рекомендуется нанести немного смазки на тяжелую сторону (см. Рисунок 18 и Рисунок 19. ).

Обязательно нанесите слой смазки на поверхность кольца подшипника. После того, как подшипник набит, опустите его на ступицу. Неплохая идея - удерживать внутреннюю часть игольчатого подшипника, а затем повернуть ступицу, чтобы распределить больше смазки по подшипнику (см. Рисунок 20).Удалите всю смазку, которая могла попасть на внешнюю поверхность ступицы, куда входит масляное уплотнение, и отцентрируйте уплотнение в отверстии (см. Рисунок 21). Осторожно постучите по сальнику, используя плоский кусок металла или дерева, чтобы убедиться, что сальник не забивается в отверстие ступицы колеса. Продолжайте постукивать по уплотнению, пока оно не войдет в отверстие (см. Рисунок 22).

Теперь переверните всю ступицу и очистите сопрягаемую поверхность для внешнего кольца подшипника ступицы колеса. Отцентрируйте новую обойму в ступице и внимательно убедитесь, что она прямая (см. Рисунок 23 и Рисунок 24).Как и с внутренним кольцом подшипника, вы можете использовать выколотку или гнездо для врезания внешнего кольца в ступицу. Будьте осторожны, чтобы не забить дорожку качения в канале ствола при ее забивании. Продолжайте движение дорожки вниз, пока она не коснется упора на фланце. Будьте осторожны, чтобы не повредить коническую поверхность дорожки качения (см. Рисунок 25).

Нанесите на шпиндель достаточное количество высокотемпературной смазки для ступичных подшипников. В данном случае мы используем заводскую смазку Mercedes-Benz (см. Рис. 26). Теперь установите ступицу колеса обратно на шпиндель и надавите на нее, пока уплотнение не выйдет из фланца на задней части шпинделя (см. Рисунок 27).Смажьте передний ступичный подшипник высокотемпературной смазкой, как вы это сделали с задним подшипником. Как и раньше, не торопитесь и убедитесь, что все пространства в подшипнике покрыты равномерным покрытием. Установите подшипник в ступицу колеса. Помните, что коническая часть подшипника входит в дорожку качения внутрь (см. Рис. 28 и рис. 29).

Теперь вам нужно отрегулировать ступичный подшипник. Есть две точки зрения на то, как это сделать. Один из них - использовать циферблатный индикатор, установленный на лицевой стороне ступицы колеса, и измерить величину бокового биения в центре зажимной гайки.Другой - навинтить гайку на конец шпинделя и затянуть ее до тех пор, пока ступица больше не поворачивается. Затем отверните гайку до тех пор, пока не сможете просто повернуть ступицу вручную. Затем затяните 5-миллиметровый болт на конце гайки с моментом 11 Нм (8 футов / фунт)

Если вы используете циферблатный индикатор, настройте индикатор для измерения бокового люфта (тяги ротора вперед и назад) при его вращении. Вам нужно будет затянуть гайку шпинделя, когда биение составляет 0,01–0,02 мм.

Как и в случае с другим методом, затяните 5-миллиметровый болт на конце гайки с моментом 11 Нм (8 футов / фунт) (см. Рисунок 30).Последний шаг - нанести немного высокотемпературной смазки на внутреннюю часть пылезащитного колпачка и снова поместить ее на ступицу. С помощью молотка слегка постучите по ступице на место. Все, что осталось сделать на этом этапе, это переустановить тормозной диск, колодки и суппорты, и все готово (см. Рисунок 31).

Рисунок 1

Здесь показано содержимое комплекта переднего ступичного подшипника для одной стороны автомобиля, а также тюбик высокотемпературной смазки для ступичных подшипников, специально предназначенной для Mercedes-Benz.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Начните с демонтажа переднего тормоза, показанного в нашей технической статье о замене тормозных колодок и дисков. После снятия суппортов, колодок и дисков у вас будет доступ к ступицам колесных подшипников, как показано здесь. Зеленая стрелка указывает на пылезащитный колпачок, закрывающий гайку оси, которой ступица крепится к шпинделю.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите пылезащитный колпачок с передней части ступицы колеса.В некоторых случаях колпачок просто аккуратно снимется с помощью отвертки против выступа, как показано здесь. Иногда вам может понадобиться нанести небольшое количество пенетранта по внешнему краю и дать ему впитаться, чтобы облегчить его.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Вот ступица со снятой пылезащитной крышкой. Гайка оси находится в центре. Удалите с гайки лишнюю смазку.Зеленая стрелка указывает на шестигранный болт, фиксирующий гайку оси на месте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить зажим на гайке оси. Освободившись, вы сможете легко снять гайку со шпинделя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

После снятия гайки оси вы сможете снять ступицу.При этом выскочит наружный подшипник ступицы колеса. Как вы можете видеть здесь, это конический роликовый подшипник, который вставляется внутри дорожки, запрессованной в ступицу. Проверьте подшипники на предмет обесцвечивания или точечной коррозии. Это признаки износа подшипника.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Здесь показана ступица, снятая со шпинделя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Очистите шпиндель от смазки и найдите канавки или точечную коррозию.Если шпиндель показывает что-либо из этого, вы захотите его заменить.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Сняв ступицу колеса с автомобиля, переверните ее назад. Вы увидите сальник, вдавленный внутри. Сначала вам нужно снять это уплотнение, чтобы снять внутренний подшипник и кольцо.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

С помощью съемника уплотнений снимите старое масляное уплотнение со ступицы колеса.Чтобы оторвать старое уплотнение от ступицы, потребуется изрядное усилие. Не бойтесь, если старый уплотнитель деформируется или погнется, когда вы его вытащите. Они предназначены для одноразового использования, и вы, скорее всего, уничтожите их, как только появится.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

После снятия старого масляного уплотнения вы можете извлечь подшипник заднего колеса из ступицы. Посмотрите на лицевую сторону игольчатых подшипников на наличие следов ямок, царапин или изменения цвета.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

После снятия конического ступичного подшипника необходимо удалить дорожки, которые остались внутри ступицы колеса. Зеленая стрелка показывает дорожку для большего внутреннего подшипника, а пурпурная стрелка показывает дорожку для меньшего внешнего подшипника.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Чтобы снять внешнюю обойму подшипника, вам понадобится выколотка, или, в нашем случае, 30-миллиметровое гнездо поместится внутри отверстия.Это помогает применить равную силу ко всем сторонам гонки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Используйте молоток, чтобы выбить дорожку из ступицы. Это потребует изрядной силы, чтобы выбраться из машины, и это, вероятно, самая сложная часть работы. Для более крупной гонки на противоположной стороне вам придется использовать меньшее гнездо и ударить по краю гонки под углом. Это помогает обгонять дорожку вокруг диаметра кромки, чтобы равномерно ее выбить.Будьте осторожны, чтобы не повредить и не поцарапать внутреннее отверстие ступицы колеса. Просто не торопитесь и продолжайте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

После снятия обеих колец очистите ступицу колеса изнутри и проверьте, нет ли на внутренней части износа. Как и в шпинделе, если есть глубокие канавки внутри или точечная коррозия, замените ступицу. Здесь показано новое внутреннее кольцо подшипника. Прежде чем продолжить, убедитесь, что фланец ступицы совершенно чистый.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Расположите новую расу в той же ориентации, что и старую. Конический участок гонки должен располагаться так, как показано на фото здесь.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Теперь вбейте кольцо подшипника в ступицу до упора в нижний фланец ступицы.Как правило, вы хотели бы использовать дрифт, однако я обнаружил, что шарнирный шарнир для Porsche 911 имеет тот же диаметр, что и гоночный. Не торопитесь и убедитесь, что гонка идет по прямой. Завести гонку в стволе очень легко.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

Теперь возьмите высокотемпературную смазку и нанесите покрытие на внешнюю поверхность нового подшипника.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Перед установкой подшипника в ступицу колеса необходимо набить смазкой.Идея состоит в том, чтобы заполнить смазкой все открытые пространства игольчатых подшипников. Это равномерно распределит смазку по подшипнику. Есть несколько способов сделать это. Вы можете купить пакер подшипников ступицы колеса, который использует давление, чтобы протолкнуть смазку, или вращает подшипник вперед и назад, вдавливая смазку. Хорошая идея - нанести немного смазки на тяжелую сторону.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Обязательно нанесите слой смазки на поверхность кольца подшипника.После того, как подшипник набит, опустите его на ступицу. Неплохо будет удерживать внутреннюю часть игольчатого подшипника, а затем повернуть ступицу, чтобы распределить больше смазки по подшипнику.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Здесь показан новый сальник, закрывающий задний ступичный подшипник. Удалите всю смазку, которая могла попасть на внешнюю поверхность ступицы, где устанавливается уплотнение, и отцентрируйте ее.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Осторожно постучите по сальнику, используя плоский кусок металла или дерева, чтобы сальник не забился в отверстие на ступице колеса. Продолжайте постукивать по уплотнению, пока оно не войдет в отверстие.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Теперь переверните всю ступицу и очистите сопрягаемую поверхность для внешнего кольца подшипника ступицы колеса.Здесь показана новая раса, готовая к установке.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

Отцентрируйте новую обойму в ступице и внимательно проверьте, чтобы она была прямой.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 25

Как и внутреннее кольцо подшипника, вы можете использовать выколотку или гнездо для вбивания внешнего кольца в ступицу.Будьте осторожны, чтобы не забить дорожку качения в канале ствола при ее забивании. Продолжайте движение дорожки вниз, пока она не коснется упора на фланце.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 26

Смажьте шпиндель достаточным количеством высокотемпературной смазки для ступичных подшипников. В этом случае мы используем заводскую смазку Mercedes-Benz, которую можно приобрести у Pelican Parts.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 27

Теперь установите ступицу колеса на шпиндель и надавите на нее до тех пор, пока уплотнение не выйдет за фланец на задней стороне шпинделя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 28

Набейте передний ступичный подшипник высокотемпературной смазкой, как вы это делали с задним подшипником. Как и раньше, не торопитесь и убедитесь, что все пространства в подшипнике покрыты равномерным покрытием.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 29

Установите подшипник в ступицу колеса.Помните, что коническая часть подшипника входит в дорожку качения внутрь.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 30

На этом рисунке показана установка циферблатного индикатора на ступице колеса, если вы используете этот метод для регулировки биения подшипника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *