Подвеска шкода рапид схема: Что менять в подвеске на 80 000 км

Содержание

Что менять в подвеске на 80 000 км

 

Когда пробег автомобиля разменял девятый десяток тысяч километров, приходит пора заехать да поинтересоваться как чувствует себя подвеска. Даже если особых предпосылок к этому нет. Этим мы собственно и занялись, попутно поинтересовавшись у мастеров какие слабые стороны имеются у рапидовских подвесок в принципе.

 

Конструкция подвески

 

Для начала о том, что за подвеска у Skoda Rapid. Модель построена на платформе Volkswagen A05+ (PQ25). Платформа A05 лежит в основе таких моделей как Seat Ibiza, Skoda Fabia и Volkswagen Polo хэтчбек. Версия платформы “плюс” отличается увеличенной колесной базой. На ней то и построен Skoda Rapid, а также ее собратья Seat Toledo и Volkswagen Polo Sedan.

 

 

Передняя подвеска Skoda Rapid - классический, недорогой и выносливый McPherson, а на задней оси - полузависимая подвеска с балкой кручения. На первый взгляд, уж очень все просто. В общем-то да, - и не только на первый. Ходовая сделана по принципу проверенных решений, без лишних изысков. Возможно именно поэтому она получилась такой живучей. Насколько именно сейчас и посмотрим.

 

Втулки стабилизаторов

 

 

 

Подняв машину на подъемник сразу обращаем внимание на втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Они уже напоминают о себе неприятным скрипом при проезде неровностей. Замена этих втулок дело не дорогое и не сложное. Занимает весь процесс около часа. Но затягивать с заменой не стоит. Под выработанные втулки попадает грязь и получается эффект наждачки. Она способна расточить посадочное место втулки и впоследствии новые будут тоже быстро изнашиваться. По словам механиков, обычно втулки “живут порядка 40-50 тысяч километров.

 

Сайлентблоки передней подвески

 

 

 

Осмотр и проверка сайлентблоков показала что на нашем Рапиде они вподне “живые” и торопиться с их заменой не стоит. Надрывов нет, а паутинка износа еще совсем слабая. Но мастер посоветовал проконтролировать их состояние ближе к 100 000 км, ведь 80-100 000 км как раз характерный пробег, при котором в этой модели пора менять передние сайлентблоки.

 

Шаровые опоры и амортизаторы

 

 

Попадания в ямы разбитого асфальта, езда по неровным загородным дорогам и трассам всегда нелегкое испытание для шаровых опор. Проверив их у нашей машины, мы остались спокойны. Люфтов и стуков нет, пыльники целые. Это и неудивительно. Обычно ресурс шаровых Рапида составляет 140-150 тысяч километров.
Претензий к работе амортизаторов у нас не возникало. Машина идет сбито, раскачек нет, да и при торможении эффективность на уровне. Внешний осмотр подтвердил что амортизаторы в хорошем состоянии. Повреждений и подтеков масла нет. Обычно они выхаживают больше сотни тысяч. Так что продолжаем мучать их на наших дорогах.

 

Задняя подвеска и подшипнии ступиц

 

 

К задней подвеске мастер идет со скучающим видом. Проверив состояние сайлентблоков, говорит, что проверять их стоит исключительно ради порядка. Случаев, когда сайлентблоки задней подвески Skoda Rapid требовали замены, он попросту не встречал до сих пор.

А вот проверив попутно отсутствие люфтов и стуков в ступичных подшипниках, механики посоветовали нам их поберечь. Ведь замена подшипников - удовольствие не из дешевых. К счастью, на нашей машине с подшипниками колесных ступиц пока все в порядке. В итоге вся диагностика нашего Рапида выявила: единственный необходимый ремонт - замена втулок стабилизатора. Операция, по большому счету, копеечная. А для машины, пробежавшей 80 000 км по далеко не идеальнм дорогам, - тем более.

 

Skoda Rapid с 2012 года, ремонт задней подвески инструкция онлайн

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Skoda Rapid, ремонт карданных валов Skoda Rapid, дифференциал Skoda Rapid

3. Задняя подвеска

Установка задней подвески в положение снаряженного веса

Примечание:

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  • Xoмут крeплeния -T10038-.
  • Держатель -T10149-.
  • Уcтрoйcтвo для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч нaпр. -V.A.G 1383/A-.

Все винты на деталях ходовой части с резинометаллическими опорами необходимо всегда затягивать в положении снаряженного веса автомобиля.

Снаряженный вес

Вec aвтoмoбиля c пoлнocтью зaпрaвлeнным тoпливным бaкoм, полным рeзeрвуaрoм вoды для cтeклooмывaтeлeй, c зaпacным кoлecoм, кoмплeктoм инcтрумeнтoв, дoмкрaтoм и без вoдитeля Зaпacнoe кoлeco, кoмплeкт инcтрумeнтa и дoмкрaт дoлжны нaxoдитьcя в мecтe, выдeлeннoм для этoй цeли изгoтoвитeлeм aвтoмoбиля.

Резинометаллические опоры обладают ограниченным диапазоном поворота.

Следовательно, детали подвески с резинометаллическими опорами необходимо ввести в положение, соответствующее положению, занимаемому во время эксплуатации автомобиля (положение снаряженного веса автомобиля).

В противном случае резинометаллическая опора слишком натянута, что повлекло бы за собой сокращение срока службы.

Приподниманием рычага подвески на одной стороне при помощи уcтрoйcтва для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч напр. -V.A.G 1383/A- и кронштейна крепления -T10149- возможно симулировать это положение на домкрате.

1. Перед тем как приступить к выполнению работ, измерить напр. мерной лентой размер -a- от середины колеса к нижнему краю крыла.

Измерение необходимо осуществлять на автомобиле в положении снаряженного веса.

2. Пометить измеренное значение. Оно понадобится при затягивании болтов или гаек.

3. Прежде чем приподнять рычаг подвески на одной стороне, необходимо привязать автомобиль хомутом крепления (стяжным хомутом) -T10038- к консольной балке устройства для снятия и установки.

Внимание:

Если автомобиль не привязан, то грозит опасность его соскальзывания с консольной балки устройства для снятия и установки.

4. Снять колесо.

5. Поворачивать ступицу колеса до тех пор, пока одно из отверстий под винт крепления колеса не окажется в верхнем положении.

6. Установить кронштейн крепления -T10149- при помощи болта крепления колеса на ступицу колеса.

7. Приподнять крышку корпуса подшипника ступицы колеса уcтрoйcтвом для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч, напр. -V.A.G 1383/A-, до такой степени, пока не достигнут размер -a-. Затягивание соответствующего болта или гайки возможно только в том случае, если достигнут размер -a- (значение от середины колеса к нижнему краю крыла), который был измерен перед началом работ.

Внимание:

Пока под автомобилем находится уcтрoйcтво для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч, нельзя автомобиль поднимать и опускать.

Уcтрoйcтво для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч, напр. -V.A.G 1383/A-, не следует оставлять под автомобилем дольше, чем совершенно необходимо.

8. Затянуть соответствующие гайки и винты с приложением предусмотренного момента затяжки.

9. Опустить крышку корпуса подшипника ступицы колеса.

10. Вытащить уcтрoйcтво для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч из-под автомобиля.

11. Извлечь кронштейн крепления -T10149-.

12. Снять хoмут крeплeния -T10038-.

Внешний вид задней подвески

  1. Болт крепления заднего колеса, момент затяжки 120 Н·м
  2. Винт крепления, момент затяжки 4 Н·м
  3. Тормозной барабан
  4. Крышка
  5. Самоконтрящаяся двенадцатигранная гайка крепления, момент затяжки 70 Н·м + 30˚
  6. Ступица заднего колеса вместе с подшипником
  7. Ступица заднего колеса вместе с подшипником (автомобили без ABS)
  8. Болт крепления, момент затяжки 30 Н·м + 90˚
  9. Тормозной механизм в сборе
  10. Держатель троса стояночного тормоза
  11. Трос стояночного тормоза
  12. Болт крепления, момент затяжки 45 Н·м + 90˚
  13. Самоконтрящийся болт крепления, момент затяжки 50 Н·м + 45˚
  14. Самоконтрящаяся гайка крепления
  15. Опора балки задней оси
  16. Держатель троса стояночного тормоза
  17. Сайлент-блок
  18. Балка задней подвески
  19. Датчик частоты вращения заднего колеса (антиблокировочная система тормозов ABS)
  20. Болт крепления, момент затяжки 8 Н·м
  21. Нижняя опора пружины задней подвески
  22. Пружина задней подвески
  23. Верхняя опорная подушка пружины задней подвески
  24. Болт крепления, момент затяжки 40 Н·м + 90˚
  25. Болт крепления, момент затяжки 30 Н·м + 90˚
  26. Амортизатор задней подвески
  27. Самоконтрящаяся гайка крепления
  28. Задний тормозной патрубок гидропривода тормозной системы
  29. Цапфа заднего колеса

Балка задней подвески в сборе

Снятие и установка

Примечание:

При снятии балки задней подвески в сборе, правый монтажный кронштейн сайлент-блока должен быть демонтирован вместе с балкой.

После замены сайлент-блоков задней балки, необходимо проверить установку задних колес и при необходимости отрегулировать их.

Снятие

1. Отпустить полностью стояночный тормоз.

2. Снять подлокотник в сборе (см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Нажать на педаль тормоза и установить специальное приспособление для блокировки педали тормоза в данном положении.

4. Отпустить регулировочную гайку (3) и отсоединить тросы стояночного тормоза (1) от уравнителя (2), как показано на рисунке ниже.

5. Снять задние колеса.

6. Отсоединить тросы стояночного тормоза от держателей (стрелка В), как показано на рисунке ниже.

7. Протолкнуть трос стояночного тормоза (2) в направлении стрелки А, через направляющую трубку (1), как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить винт крепления датчика частоты вращения заднего колеса, снять датчик и отсоединить жгут его электропроводки от держателей.

9. Снять пружину задней подвески (см. соответствующий раздел в данной главе).

10. Извлечь заглушки сервисных отверстий в лонжеронах днища кузова. Протянуть через данные отверстия монтажную ленту.

11. Зафиксировать, с помощью монтажных лент, автомобиль на опорах подъемника с обеих его сторон, как показано на рисунке ниже.

Внимание:

Если не зафиксировать автомобиль на опорах подъемника, то после отсоединения балки задней подвески весь автомобиль может перевернуться.

12. Отсоединить фиксатор (стрелка В) и высвободить патрубок гидропривода тормозов (стрелка А) из монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

13. Высвободить тормозной шланг (1) из монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

14. Отсоединить фиксатор (стрелка В), после чего высвободить правый тормозной патрубок (стрелка А), как показано на рисунке ниже.

15. Извлечь правый тормозной шланг (1) из монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

16. Подставить под заднюю балку подвески специальный гидравлический домкрат с опорой. Положить на опору деревянный брусок (А), как показано на рисунке ниже.

17. Подпереть балку задней подвески с помощью гидравлического домкрата.

18. Зафиксировать балку задней подвески с помощью монтажной лент на опоре гидравлического домкрата.

19. Выкрутить болты крепления балки задней подвески к опорным кронштейнам на кузове (стрелки), как показано на рисунке ниже.

Примечание:

Для выполнения данной операции потребуется помощник.

20. Отвернуть гайки крепления монтажных болтов (1) балки задней подвески, как показано на рисунке ниже.

21. Выкрутить болты крепления правой опоры балки задней подвески к кузову автомобиля (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание:

Перед извлечением болтов крепления правой опоры балки задней подвески, необходимо отметить расположение данной опоры на кузове автомобиля.

22. Выкрутить болт крепления (1) балки задней подвески к левой опоре на кузове автомобиля, как показано на рисунке ниже.

23. Аккуратно опустить специальный гидравлический домкрат вместе с балкой задней подвески так, чтобы не повредить линии гидропривода тормозов.

24. Извлечь болт крепления правой опоры к балке задней подвески.

25. Снять опору с балки задней подвески.

26. Снять окончательно балку задней подвески в сборе.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

  • Перед установкой балки задней подвески нанести специальный смазочный материал на рабочие поверхности сайлент-блока.

  • Установить опорный кронштейн балки задней подвески на проушину балки.
  • Установить новые болты крепления (1) балки задней подвески к опорам с внутренней стороны автомобиля.
  • Аккуратно поднять балку задней подвески и подвести к кузову так, чтобы совпали отверстия в сайлент-блоке задней балки и ее опоре.
  • Проверить и убедиться в том, что правая опора балки задней подвески установилась согласно нанесенным при демонтаже на кузов меткам.
  • Установить и затянуть новые болты крепления (2) правой опоры балки задней подвески к кузову, как показано на рисунке ниже. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки.

  • Установить новый болт крепления балки задней подвески к кузову автомобиля с левой стороны.
  • Накрутить на болты крепления задней балки к опорам новые гайки крепления. Не затягивать гайки крепления!
  • Установить болты крепления амортизаторов к балке задней подвески. Не затягивать болты крепления амортизаторов!
  • Установить пружины задней подвески (см. соответствующий раздел в данной главе).
  • Нагрузить заднюю подвеску (в соответствии со стоящим на поверхности автомобилем). Затянуть с требуемым моментом затяжки болты крепления балки задней подвески к опорам на кузове, болты крепления задних амортизаторов к балке.
  • Установить и зафиксировать тросы стояночного тормоза.
  • Подсоединить тормозные шланги.
  • Установить новые зажимы тормозных шлангов и патрубков.
  • Удалить специальное приспособление для фиксации педали тормоза в нажатом состоянии.
  • Прокачать гидропривод тормозной системы.
  • Установить трос стояночного тормоза.
  • Установить датчик частоты вращения заднего колеса.
  • Установить задние колеса, затем затянуть болты крепления задних колес
  • Установить подлокотник (см. соответствующий раздел в главе Кузов).
  • Выполнить дорожный тест автомобиля.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Крепление тормозного шланга к тормозному патрубку 14 Н·м
Крепление амортизатора к балке задней подвески (использовать новые болты и гайки крепления)
Затягивать при нагруженной подвеске
40 Н·м + 90˚
Крепление балки задней подвески к опорам (использовать новые болты и гайки крепления)
Затягивать при нагруженной подвеске
45 Н·м + 90˚
Крепление опоры балки задней подвески к кузову автомобиля (использовать новые болты крепления) 45 Н·м + 90˚
Крепление датчика частоты вращения заднего колеса 8 Н·м
Крепление задних колес 120 Н·м

Амортизатор

Снятие и установка

Примечание:

Для удаления амортизатора не надо извлекать витую пружину.

Снятие

1. Cнять кoлeco, пoднять aвтoмoбиль, затем снять подкрылок (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Установить под задним мостом уcтрoйcтвo для cнятия и уcтaнoвки двигaтeля и кoрoбки пeрeдaч c нaкoнeчникoм, подпереть задний мост за крепление амортизатора.

3. Выкрутить болты крепления (1) и (2), как показано на рисунке ниже.

4. Извлечь амортизатор.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Пружина задней подвески

Снятие и установка

Снятие

Примечание:

Для извлечения левой пружины необходимо, из-за недостатка места для приспособления для сжатия витой пружины (V.A.G. 1752/1 ), частично удалить задний глушитель.

1. Поднять автомобиль.

2. Частично удалить (отцепить) задний глушитель.

Примечание:

Прocлeдитe, чтoбы дeржaтeль пружины нaxoдилcя кaк мoжнo ближe к виткам пружин.

Во время сжатия следует проверить правильность установки пружины в держателе (стрелка).

Нe примeнять импульcныx винтoвeртoв.

3. Установить приспособление для сжатия витой пружины (V.A.G. 1752/1), как показано на рисунке ниже.

4. Сжать витую пружину настолько, чтобы оказалось возможным извлечь ее.

5. Извлечь витую пружину.

1. Опора, верхняя 2. Cкoбa для крeплeния вeрxнeй oпoры

Установка

Примечание:

Витую пружину устанавливают вместе с верхней резиновой шайбой.

Упор верхней резиновой опоры должен прилегать к началу пружины (стрелка).

1. Проверить на повреждение нижнюю цинковую опору пружины и, в случае надобности, заменить ее.

Примечание:

Положение для сборки витых пружин у автомобилей с барабанными тормозными механизмами одинаково, что и у автомобилей с дисковыми тормозными механизмами (представлен барабанный тормозной механизм).

Примечание:

Перед креплением витой пружины в приспособлении для сжатия витой пружины (V. A.G. 1752/1) следует принимать во внимание ее положение для сборки на мосту согласно рисунку ниже.

2. Кoнeц виткa пружины устанавливать в предписанном положении (стрелки). Кoнeц виткa пружины внизу дoлжeн всегда указывать вперед по направлению движения автомобиля.

3. Установить витую пружину при помощи приспособления для сжатия витой пружины.

4. Ослабив витую пружину, извлечь приспособление для сжатия витой пружины.

5. Проверить предписанное положение для сборки пружины, в случае надобности повторить операции, указанные выше.

6. Установить задний глушитель.

Ступица и подшипник

Снятие и установка

Снятие

1. Снять заднее колесо.

2. Расфиксировать тoрмoзa (уcтaнoвить тoрмoзa в иcxoднoe пoлoжeниe).

3. Сдвинуть клин (самоустанавливающееся состояние рычага cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы) чeрeз oтвeрcтиe для болта крепления колеса в тoрмoзнoм бaрaбaнe при помощи oтвeртки по нaпрaвлeнию ввeрx (oтпуcкaниe тoрмoзa).

4. Вывернуть болт крепления тoрмoзнoгo бaрaбaнa, затем снять тормозной барабан.

5. Расфиксировать колпак из посадки (мecтa крeплeния) легкими ударами по съемнику крышки.

6. Снять колпак.

7. Вывернуть двeнaдцaтигрaнную гaйку.

8. Cнять cтупицу кoлeca c пoдшипникoм ступицы колеса c цaпфы ocи. Воспользоваться съемником (стандартного типа) Kukko (20/2).

Примечание:

У aвтoмoбилей c ABS не повредить при удалении внутреннего кольца пoдшипника датчик частоты вращения устройства ABS.

9. Используя специальный съемник, спрессовать внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса с цапфы, как показано на рисунке ниже.

Примечание:

Быть предельно осторожным, чтобы не повредить датчик частоты вращения заднего колеса.

Установка

Примечание:

Ступицу колеса с подшипником ступицы колеса заменять комплектом после каждого снятия.

Нeльзя, чтoбы cтупицa кoлeca c пoдшипникoм зaклинилacь (пeрeкocилacь) нa цaпфe ocи.

Применить новую двeнaдцaтигрaнную гайку.

Колпаки следует заменить после каждой установки (поврежденные колпаки приводят к проникновению влаги в подшипник).

1. Установить новую ступицу колеса с подшипником ступицы колеса как можно дальше на цапфу оси до упора, используя специальное приспособление, как показано на рисунке ниже.

2. Снять специальное приспособление и затянуть новую двенадцатигранную гайку с требуемым моментом затяжки, как показано на рисунке ниже.

3. Установить тормозной барабан, зафиксировать его винтом.

4. Установить колпак.

5. Установить колесо.

Цапфа заднего колеса

Снятие и установка

Внимание:

Прaвильныe рaбoты на цапфе оси запрещены.

Зaчиcткa рeзьбы цапфы оси мeтчикoм запрещены.

1. Снять cтупицу колеса с подшипником ступицы колеса (см. выше).

2. Снять трубопровод тормозного привода с колесного тормозного цилиндра.

3. Вывернуть винты (cтрeлки).

4. Снять щит тoрмoзнoгo мexaнизмa c кoлoдкaми.

5. Cнять цaпфу ocи.

6. Установка выполняется в обратной последовательности.

Обслуживание автомобиля Skoda Rapid | Шкода Рапид

2. Обслуживание

Ремень привода навесного оборудования

Двигатель объемом 1.2л MPI

1. Болт крепления, момент затяжки 22 Н м 2. Шкив 3. Защитная крышка 4. Натяжитель ремня привода навесного оборудования в сборе с роликом 5. Болт крепления направляющего (промежуточного) ролика, момент затяжки 40 Н-м 6. Генератор переменного тока в сборе 7. Направляющий ролик 8. Шкив 9. Болт крепления шкива коленчатого вала, момент затяжки 90 Н-м + довернуть на 90° (1/4 оборота) 10. Распорная втулка 11. Болт крепления компрессора системы кондиционирования в сборе 12. Распорная втулка 13. Центрирующие втулки компрессора кондиционера 14. Ремень привода навесного (вспомогательного) оборудования

Снятие

1. Используя маркер или мел, отметить направление движения ремня привода навесного оборудования.

2. Снять с натяжного ролика (А) крышку, действуя рычажными движениями, как показано на рисунке ниже.

3. Откинув по направлению стрелки натяжной ролик (А) при помощи ключа Torx 50 (В) до упора, снять поликлиновой ремень, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Натяжной ролик возможно застопорить установкой подходящего штифта.

Установка

Примечание
Перед тем как приступить к установке поликлинового ремня, необходимо проверить прочность установки всех агрегатов (генератора переменного тока, насоса системы жидкостного охлаждения и компрессора кондиционера).
Проверить легкость хода шкивов, натяжного ролика и направляющего ролика.
Проследить за соблюдением правильного направления движения уже использованного поликлинового ремня.

1. Установить поликлиновой ремень на шкив и направляющий ролик.

2. Откинув по направлению стрелки натяжной ролик (А) при помощи ключа Torx 50 (В) до упора, надеть на натяжной ролик поликлиновой ремень, как показано на рисунке ниже.

3. Напрессовать крышку на натяжной ролик (А), показанную на рисунке ниже

4. Запустить двигатель и проверить работу ремня привода навесного оборудования.

Схема прохождения поликлинового ремня - без кондиционера

1. Шкив коленчатого вала

2. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения

3. Натяжной ролик

4. Шкив генератора переменного тока

Схема прохождения поликлинового ремня - с кондиционером

4. Шкив генератора переменного тока

5. Шкив компрессора кондиционера

6. Направляющий ролик

Двигатель объемом 1.2 л TSI

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Шкив коленчатого вала 3. Болт крепления шкива коленчатого вала 4. Шайба с алмазным напылением 5. Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения, момент затяжки при установке 20 Н-м 6. Шкив привода водяного насоса системы охлаждения 7. Болт крепления водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки 9 Н м 8. Вакуумный шланг 9. Водяной насос системы охлаждения двигателя 10. Болт крепления генератора в сборе, момент затяжки при установке 23 Н-м 11. Генератор переменного тока в сборе 12. Болт крепления, момент затяжки 25 Н-м 13. Натяжитель ремня привода навесного оборудования

1. Ремень привода навесного оборудования в сборе 2. Болт крепления шкива коленчатого вала 3. Шкив коленчатого вала 4. Шайба с алмазным напылением 5. Болт крепления шкива водяного насоса, момент затяжки при установке 20 Н-м 6. Шкив привода водяного насоса системы охлаждения 7. Болт крепления водяного насоса в сборе, момент затяжки при установке 9 Н-м 8. Вакуумный шланг 9. Водяной насос в сборе 10. Направляющий шкив, момент затяжки болта крепления при установке 40 Н-м 11. Болт крепления генератора в сборе, момент затяжки при установке 25 Н-м 12. Пластиковая крышка 13. Монтажный кронштейн для навесного оборудования 14. Генератор переменного тока в сборе 15. Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 40 Н-м + довернуть на угол 90° 16. Боковой болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 25 Н-м 17. Компрессор системы кондиционирования в сборе 18. Болт крепления компрессора системы кондиционирования 19. Установочная втулка 20. Монтажный кронштейн для навесного оборудования 21. Натяжитель ремня привода навесного оборудования

Снятие и установка ремня привода навесного оборудования

1. Снять звукоизоляционное покрытие.

Примечание
Если ремень привода навесного оборудования планируется использовать повторно, необходимо перед его снятием нанести на его поверхность стрелку, указывающую направление движения.

Автомобили без системы кондиционирования

2. Используя рожковый ключ, ослабить натяжение ремня привода навесного оборудования, отведя натяжитель в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

3. Заблокировать натяжитель ремня привода навесного оборудования, используя специальный стопорный стержень (Т10060).

Для автомобилей с системой кондиционирования

4. Используя торцовый ключ, отвести ролик натяжителя в направлении стрелки, чтобы ослабить натяжения ремня привода навесного оборудования, как показано на рисунке ниже.

5. Заблокировать натяжитель от перемещения, установив специальный стопорный инструмент (Т10060) (1), как показано на рисунке ниже.

Продолжение для всех автомобилей

6. Снять ремень привода навесного оборудования в сборе.

Примечание
Перед установкой ремня привода навесного оборудования убедиться в том, что генератор переменного тока, компрессор системы кондиционирования и водяной насос установлены и закреплены должным образом.
Быть внимательным при установке ремня привода навесного оборудования, соблюдать направление вращения ремня.

1. Установка ремня привода навесного оборудования начинается со шкива коленчатого вала, после чего устанавливается на ролик натяжителя и далее на остальное оборудование.

2. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

3. Запустить двигатель и проверить работу ремня привода навесного оборудования.

Двигатель 1.4 TSI

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Болт крепления шкива коленчатого вала 3. Шкив коленчатого вала 4. Распорная втулка 5. Уплотнительное кольцо 6. Направляющий ролик, момент затяжки болта крепления при установке 42 Н-м 7. Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н-м 8. Шкив привода водяного насоса системы охлаждения двигателя 9. Болт крепления корпуса водяного насоса системы охлаждения, момент затяжки при установке 9 Н-м 10. Водяной насос системы охлаждения 11. Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н-м 12. Генератор переменного тока в сборе 13. Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 40 Н-м + довернуть на угол 90° 14. Болт крепления, момент затяжки при установке 25 Н-м 15. Монтажный кронштейн для установки навесного оборудования 16. Натяжитель ремня привода навесного оборудования 17. Компрессор системы кондиционирования в сборе 18. Болт крепления компрессора системы кондиционирования, момент затяжки 25 Н-м 19. Установочная втулка 20. Уплотнительная манжета

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Ограничивающий болт -Т10060А-.
- Рожковый гаечный ключ 16.

1. Снять нижний защитный кожух моторного отсека.

2. Снять нижнюю часть подкрылка колесной арки с правой стороны.

ВНИМАНИЕ
Если уже использованный поликлиновой ремень установить в противоположном направлении движения, то грозит приведение его в негодность.
Прежде чем приступить к снятию поликлинового ремня, следует пометить на нем для целей обратной установки мелом или фломастером направление движения.

3. Откинуть натяжное устройство кольцевым гаечным ключом 16 -по направлению стрелки-, в результате чего ослабится крепление поликлинового ремня.

4. Застопорить натяжной элемент ограничивающим болтом -Т10060 А-.

5. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования.

Примечание
Перед установкой поликлинового ремня нужно проследить за прочностью установки всех агрегатов (генератора переменного тока, компрессора кондиционера, насоса системы жидкостного охлаждения).

Устанавливая поликлиновой ремень, проследить за правильным направлением его движения и за правильной установкой ремня на шкивах.

1. Надеть поликлиновой ремень сначала на шкив коленчатого вала. Наконец следует надеть ремень на натяжной ролик.

Ход поликлинового ремня у автомобилей без кондиционера:

1 - Насос системы жидкостного охлаждения 2 - Натяжное устройство для поликлинового ремня 3 - Генератор переменного тока 4 - Поликлиновой ремень 5 - Коленчатый вал

2. В дальнейшем осуществляется установка в обратной последовательности действий, чем удаление.

3. Завести двигатель и проверить ход поликлинового ремня.

Ход поликлинового ремня у автомобилей с кондиционером

1 - Насос системы жидкостного охлаждения 2 - Коленчатый вал 3 - Натяжное устройство для поликлинового ремня 4 - Направляющий ролик 5 - Генератор переменного тока 6 - Компрессор кондиционера 7 - Поликлиновой ремень

Двигатель 1.6 MPI

1. Болт крепления шкива коленчатого вала 2. Шкив коленчатого вала 3. Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н-м 4. Шкив водяного насоса системы жидкостного охлаждения 5. Болт крепления корпуса водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 10 Н-м 6. Водяной насос системы жидкостного охлаждения двигателя 7. Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н-м 8. Болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования, момент затяжки при установке 23 Н-м 9. Натяжное устройство для поликлинового ремня привода навесного оборудования 10. Генератор переменного тока 11. Поликлиновой ремень привод навесного оборудования

Направление движения (ременный привод) поликлинового ремня

1. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения

2. Натяжной ролик

3. Шкив генератора переменного тока

4. Поликлиновой ремень

5. Шкив коленчатого вала

1. Поликлиновой ремень привода навесного оборудования 2. Болт крепления шкива коленчатого вала 3. Шкив коленчатого вала 4. Болт крепления шкива водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н-м 5. Шкив водяного насоса системы жидкостного охлаждения двигателя 6. Болт крепления корпуса водяного насоса, момент затяжки при установке 10 Н-м 7. Водяной насос системы жидкостного охлаждения двигателя 8. Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н-м 9. Болт крепления промежуточного ролика, момент затяжки при установке 40 Н-м 10. Подкладная шайба 11. Направляющий/промежуточный ролик 12. Подкладная шайба 13. Распорная втулка 14. Генератор переменного тока 15. Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 20 Н-м + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота) 16. Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 25 Н-м 17. Компрессор кондиционера 18. Болт крепления компрессора системы кондиционирования, момент затяжки при установке 25 Н-м 19. Центрирующая втулка 20. Кронштейн крепления компрессора кондиционера 21. Натяжное устройство для поликлинового ремня привода навесного оборудования

2. Направляющий ролик

4. Натяжной ролик

6. Шкив коленчатого вала

Примечание
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Ограничивающий болт -Т10060А- или ключ с внешним шестигранником 4 мм.

1. Отметить направление движения поликлинового ремня привода навесного оборудования.

2. Ослабить натяжное устройство поликлинового ремня привода навесного оборудования.

Автомобили без кондиционера

3. Откинуть натяжное устройство в сторону рожковым гаечным ключом по направлению стрелки, как показано на рисунке ниже.

4. Ограничивающим болтом -Т10060А- или ключом с внешним шестигранником 4 мм следует зафиксировать натяжной элемент, как показано на рисунке ниже.

Автомобили с кондиционером

5. Откинуть натяжное устройство в сторону кольцевым гаечным ключом по направлению стрелки, как показано на рисунке ниже.

6. Зафиксировать натяжное устройство ограничивающим болтом -Т10060А- или ключом с внешним шестигранником 4 мм (1), как показано на рисунке ниже.

7. Снять ослабленный поликлиновой ремень привода навесного оборудования.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание
Прежде чем приступить к установке поликлинового ремня, следует проверить прочность установки всех агрегатов (генератор переменного тока, насос системы жидкостного охлаждения или же тоже компрессор кондиционера), шкивов, натяжных устройств и роликов.
Устанавливая поликлиновой ремень, необходимо соблюдать правильное направление его движения и правильную установку ремня на шкивах и роликах.

2. Надеть поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. Затем надеть ремень на натяжной ролик.

3. Проверить правильность положения поликлинового ремня на шкивах.

4. Завести двигатель и проверить работу поликлинового ремня привода навесного оборудования.

Измерение компрессии в цилиндрах

1. Отсоединить четырехконтактные разъемы жгутов электропроводки от катушек зажигания с оконечным мощным каскадом -N70-, -N127-, -N291- или же немного извлечь катушки зажигания.

2. Извлечь катушки зажигания с оконечным мощным каскадом -N70-, -N127-, -N291- при помощи съемника -Т10094А-.

3. Отсоединить все разъемы жгутов электропроводки от топливных форсунок.

4. Выкрутить свечи зажигания.

5. Измерить давление компрессии в цилиндрах, с помощью специального оборудования.

- Прокручивать двигатель стартером до тех пор, пока контрольно-измерительный прибор не перестанет показывать какое-либо возрастание давления. Значения давления сжатия

Новое Предел износа Расхождение между отдельными цилиндрами
минимум
15 бар (1,5 МПа)
11 бар (1,1 МПа) не более, чем 3 бар (0,3 МПа)

6. Если требуемых значений не достигается, то следует проверить герметичность камеры сгорания.

7. Установить свечи зажигания и затянуть их с моментом затяжки 30 Н-м.

8. Установить катушки зажигания -N70 -, -N127-, -N291-.

9. Подсоединить к топливным форсункам разъемы жгутов электропроводки.

10. Установить кожух двигателя с воздушным фильтром.

11. Сбросить ошибки, используя специальное сканирующее оборудование.

Примечание
Каждый раз при отключении разъемов жгутов электропроводки от топливных форсунок в память неисправностей загружаются ошибки.

Двигатель 1.2 TSI

1. Используя специальный съемник, отсоединить наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (стрелки), как показано на рисунке ниже.

2. Выкрутить свечи зажигания свечным ключом (3122 В).

3. Открыть крышку коробки предохранителей в моторном отсеке и извлечь предохранитель блока управления топливным насосом.

4. Проверить давление компрессии специальным прибором для измерения компрессии (V.A.G 1763).

5. Прокручивать двигатель стартером до тех пор, пока контрольно-измерительный прибор не перестанет показывать какое-либо возрастание давления.

Новый двигатель Предел износа Расхождение между отдельными цилиндрами
1,0. ..1,5 МПа (10...15 бар) 0,7 МПа (7 бар) 0,3 МПа (3 бар)

6. Если требуемых значений не достигается, то следует проверить герметичность камеры сгорания и клапанной группы.

7. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

8. Сбросить ошибки, используя специальное сканирующее оборудование.

31

Устройство задней подвески Шкода рапид

Как работает задняя подвеска

Замена задних амортизаторов VW Polo Sedan и Skoda Rapid

Меряем клиренс Шкода Рапид видео

Шкода Рапид глухой стук сзади справа

Замена втулок стабилизатора Skoda Fabia (VW Polo, Skoda Rapid) Простой способ

VW Polo и Skoda Rapid - замена передних стоек, пружин, опор и опорных подшипников

Замена задних пружин Skoda octavia a5

Шкода Рапид стук ходовой

Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia (а так же Vw Polo и Skoda Rapid)

Lada Vesta - ИЗУЧАЕМ ПОДВЕСКУ, тормоза и прочие механизмы! via ATDrive

Также смотрите:

  • Последствия разрыва ремня грм Шкода октавия
  • Болеро Шкода добавление навигации
  • Шкода суперб на автомате 2012
  • Зимняя резина для Шкода йети рекомендации
  • Доп пакеты Шкода рапид
  • Сборка автомобилей Шкода октавия
  • Лиса про шкоду рапид
  • Кузов Шкода фабия разборка
  • Ремонт коллектора Шкода октавия
  • Климат для шкоды
  • На что способна Skoda
  • Навигационная система майдин для Шкода октавия а7
  • Тест стрелок Шкода суперб
  • Колпаки на колеса для Шкода фабия
  • Камера заднего вида на шкоду румстер
Главная » Популярное » Устройство задней подвески Шкода рапид

Стойки и втулки стабилизатора на шкода рапид: замена

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • стук в подвеске на неровностях
  • скрипы при виражировании
  • втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам! 

  • Для чего нужны втулки стабилизатора
  • Виды деталей
  • Признаки и причины износа втулок стабилизатора Skoda Rapid
  • Диагностика
  • Снятие и установка втулок стабилизатора Skoda Rapid
  • Нюансы ремонтных работ
  • Скрип во втулках
  • Выбор новой детали

ВАЖНО!

  1. Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Skoda Rapid, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
  2. Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
  3. Основной признак износа – это стук в подвеске Skoda Rapid во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
  4. При самостоятельной диагностике Skoda Rapid предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
  5. Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
  6. Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
  7. Скрип в подвеске Skoda Rapid может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой.

Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Skoda Rapid, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега.

При каждом прохождении техобслуживания Skoda Rapid рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Skoda Rapid, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

  • приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
  • канавкой, проходящей вдоль округлой части;
  • металлической пластиной;
  • дополнительными выступами в форме бугорков;
  • тканевой вставкой по стенкам отверстия;
  • защитными пыльниками;
  • кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Skoda Rapid, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Skoda Rapid устанавливают только запчасти из резины.

В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана.

Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже.

Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Skoda Rapid

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

  1. Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Skoda Rapid, даже если нет признаков износа.
  2. Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
  3. Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
  4. Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
  5. Появился стук в подвеске Skoda Rapid во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Skoda Rapid.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Skoda Rapid, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

  1. Установить машину на яму или эстакаду.
  2. Ветошью очистить детали от грязи.
  3. Визуально оценить состояние резины.
  4. Проверить на ощупь жёсткость элемента.
  5. Определить наличие свободного хода в соединении.

В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Skoda Rapid без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Skoda Rapid

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Skoda Rapid и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

  1.  Демонтируют колёса.
  2. Убирают защиту картера и подкрылки.
  3. Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Skoda Rapid, установив опору под колёсную ось.
  4. Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
  5. Аккуратно удаляют скобу.
  6. Снимают изношенную деталь.
  7. Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
  8. Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
  9. Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
  10. Места крепления фиксируют болтами.
  11. Убирают опору.
  12. Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Skoda Rapid происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники.

Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Skoda Rapid, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова).

Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Skoda Rapid могут стать изношенные крепления стабилизатора:

  • во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
  • если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины.

Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Skoda Rapid не притрутся.

В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Skoda Rapid, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Skoda Rapid – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Skoda Rapid можно приобрести элементы:

  • оригинальные;
  • аналогичные из резины;
  • полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Источник: https://SkodaRapid.autoservice-KM.ru/remont_avto/remont_hodovoy_chasti/zamena_vtulok_stabilizatora

AUTO.RIA – Наш коллега Андрей Волощенко о техсостоянии Рапида при пробеге 80 000 км

Когда на одометре тестового Skoda Rapid разменян девятый десяток тысяч километров, приходит пора заехать да поинтересоваться как чувствует себя подвеска. Даже если особых предпосылок к этому нет. Этим мы собственно и занялись, попутно поинтересовавшись у мастеров какие слабые стороны имеются у рапидовских подвесок в принципе.

Skoda Rapid 1.2 TSI: Обслуживание на 60 000 км

Конструкция подвески

Для начала о том, что за подвеска у Skoda Rapid. Модель построена на платформе Volkswagen A05+ (PQ25).

Платформа A05 лежит в основе таких моделей как Seat Ibiza, Skoda Fabia и Volkswagen Polo хэтчбек. Версия платформы “плюс” отличается увеличенной колесной базой.

На ней то и построен Skoda Rapid, а также ее собратья Seat Toledo и Volkswagen Polo Sedan.

Передняя подвеска Skoda Rapid — классический, недорогой и выносливый McPherson, а на задней оси — полузависимая подвеска с балкой кручения. На первый взгляд, уж очень все просто.

В общем-то да, — и не только на первый. Ходовая сделана по принципу проверенных решений, без лишних изысков. Возможно именно поэтому она получилась такой живучей.

Насколько именно сейчас и посмотрим.

Втулки стабилизаторов

Подняв машину на подъемник сразу обращаем внимание на втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Они уже напоминаю о себе неприятным скрипом при проезде неровностей. Замена этих втулок дело не дорогое и не сложное. Стоимость втулок у “официалов” 225 грн плюс работа по их замене 175 грн. Занимает весь процесс около часа. Но затягивать с заменой не стоит. Под выработанные втулки попадает грязь и получается эффект наждачки. Она способна расточить посадочное место втулки и впоследствии новые будут тоже быстро изнашиваться. По словам механиков, обычно втулки “живут порядка 40-50 тысяч километров.

Сайлентблоки передней подвески

Осмотр и проверка сайлентблоков показала что на нашем Рапиде они вподне “живые” и торопиться с их заменой не стоит. Надрывов нет, а паутинка износа еще совсем слабая. Но мастер посоветовал проконтролировать их состояние ближе к 100 000 км, ведь 80-100 000 км как раз характерный пробег, при котором в этой модели пора менять передние сайлентблоки.

Шаровые опоры и амортизаторы

Попадания в ямы разбитого асфальта, езда по неровным загородным дорогам и трассам всегда нелегкое испытание для шаровых опор. Проверив их у нашей машины, мы остались спокойны. Люфтов и стуков нет, пыльники целые. Это и неудивительно. Обычно ресурс шаровых Рапида составляет 140-150 тысяч километров.
Претензий к работе амортизаторов у нас не возникало. Машина идет сбито, раскачек нет, да и при торможении эффективность на уровне. Внешний осмотр подтвердил что амортизаторы в хорошем состоянии. Повреждений и подтеков масла нет. Обычно они выхаживают больше сотни тысяч. Так что продолжаем мучать их на наших дорогах.

Задняя подвеска и подшипнии ступиц

К задней подвеске мастер идет со скучающим видом. Проверив состояние сайлентблоков, говорит, что проверять их стоит исключительно ради порядка. Случаев, когда сайлентблоки задней подвески Skoda Rapid требовали замены, он попросту не встречал до сих пор.

Тест зимних шин Nokian Nordman RS2: На старт

А вот проверив попутно отсутствие люфтов и стуков в ступичных подшипниках, механики посоветовали нам их поберечь. Ведь замена подшипников — удовольствие не из дешевых. К счастью, на нашей машине с подшипниками колесных ступиц пока все в порядке.

В итоге вся диагностика нашего Рапида выявила: единственный необходимый ремонт — замена втулок стабилизатора. Операция, по большому счету, копеечная. А для машины, пробежавшей 80 000 км по украинским дорогам, — тем более.

Впрочем, самое интересное — впереди: наш долгосрочный тест-драйв Skoda Rapid все еще продолжается…

Источник: https://auto.ria.com/news/auto/231134/skoda-rapid-1-2-tsi-chto-menyat-v-podveske-na-80-000-km.html

Ремонт стоек и замена втулок стабилизатора Шкода Рапид в надежном сервисе

Конструкции подвесок и ходовой части автомобилей все время меняются, усложняются, а иногда даже и обретают принципиально новые элементы. Связано это, в первую очередь, с тем, что возрастают мощности их моторов, увеличиваются скорости машин и перед их конструкторами встают задачи, о самом появлении которых создатели автомобилей ранее и не помышляли.

История стабилизатора поперечной устойчивости

Однако, появление независимых подвесок вкупе с продолжающейся тенденцией к увеличению скоростей автомобилей поставило новую проблему – проблему разных нагрузок на левые и правые компоненты подвески, что возникает при прохождении машиной поворотов. Так, нагрузка на подвеску колес внутреннего радиуса поворота тем становится больше, чем выше скорость машины.

Чревата эта разница двумя опасностями:

  • Поломкой тех или иных компонентов подвески (стоек амортизаторов, пружин или рычагов), но даже и это еще не самое страшное;
  • Потерей устойчивости машины, что может привести к заносу, а то и ее перевороту.

К одинаковому решению этих проблем европейские и американские конструкторы пришли практически одновременно – так на машинах появились стабилизаторы поперечной устойчивости, в просторечии стабилизаторы передней и задней оси.

Изначально эти детали представляли собой простые прочные стальные балки – либо швеллеры, либо элементы трубчатой формы, соединяющие рычаги правой и левой подвесок.

Они, хоть и не в полной, но в достаточно сильной мере обеспечивали перераспределение нагрузок, ложащихся на правые и левые колеса автомобиля.

ВАЖНО! Наличие в автомобиле стабилизаторов поперечной устойчивость не обеспечивает ему стопроцентно идеально равномерное распределение нагрузок на компоненты подвески. Поэтому прохождение поворотов на высоких скоростях все равно таит в себе немалую опасность.

Первым делом соединение стабилизаторов с рычагами перестало быть жестким и они стали крепиться при помощи шарниров или втулок, по конструкции напоминающих собой традиционные сайлентблоки.

Это несколько усложнило обслуживание подвески автомобиля, добавив в эту процедуру такую операцию, как регулярная замена втулок стабилизатора Шкода Фабиа.

Но зато наличие этих втулок сделало подвеску автомобиля более мягкой и дало ей возможность более оперативно реагировать на перепады давлений на амортизаторы и пружины.

Тем не менее, возможность деформации и поломок стабилизаторов наличие в их конструкции втулок полностью не исключило. Да это и не возможно: как гласит один из законов Паркинсона, если в механизме что-то может сломаться, оно рано или поздно сломается.

Автоконструкторы пошли по другому пути: если поломку стабилизатора поперечной устойчивости полностью исключить нельзя, необходимо сделать так, чтобы это поломка была:

  1. Минимально разрушительной для автомобиля и столь же минимально опасной для его водителя и пассажиров;
  2. Максимально легко устранимой.

Так стабилизатор, изначально представлявший собой монолитную штангу, был разделен на три детали: собственно штангу стабилизатора (как правило, идеально прямую) и две стойки, с помощью которых штанга и крепится к рычагам подвески.

Но главное в этой конструкции заключается в том, что на стойках стабилизатора присутствуют небольшие утоньшения, так называемые шейки. Когда нагрузка на тот или иной конец стабилизатора становится выше предельно допустимой, ломается не штанга, а стойка, причем, местом слома становится его шейка.

Конечно, момент поломки стойки стабилизатора неприятнее, но более никаких разрушительных последствий его поломка не несет. Более того: машина может добраться до автосервиса, где будет осуществлена замена стоек стабилизатора Шкода Фабиа, собственным ходом.

Главное при этом ехать как можно аккуратнее, ведь при поломке рассматриваемого нами элемента подвески устойчивость машины резко снижается.

Замена втулок стабилизатора Шкода Рапид и другие наши услуги по ремонту ходовой части автомобиля

Обратившись в наш автосервис, в том числе когда нужна срочная и качественная замена втулок стабилизатора Шкода Рапид, вы можете быть полностью уверены в качестве и надежности всех запчастей, которые будут установлены на ваш автомобиль в процессе его ремонта. Все запчасти и расходные материалы мы получаем непосредственно от их официальных производителей, что решает сразу три проблемы:

  • В первую очередь, это, как мы уже говорили, вопрос качества этих запчастей;
  • Их постоянное наличие у нас на складе. Но, даже если требуемая деталь и не окажется под рукой у мастера, она будет доставлена к месту ремонта в кратчайшие сроки, что, кстати, нисколько не повлияет на ее цену;
  • И, наконец, это вопрос стоимости запчастей и расходников. Так как мы получаем все их напрямую от производителей по минимальным ценам, то и своим клиентам мы предлагаем их по ценам значительно ниже розничных, что существенно сказывается на окончательной стоимости ремонта.

Вторая, не менее важная, составляющая качества его ремонта и долговечности его результата – это наличие в нашем сервисе всего комплекса современного высокопроизводительного ремонтно-диагностического оборудования.

Это обеспечивает не только качество ремонта, но и существенно уменьшает время, затрачиваемое мастером на переустановку тех или иных элементов подвески машины. И, стало быть, также сокращает стоимость операции.

Говоря о нашей СТО, нельзя не сказать о том, что все работающие у нас специалисты – это мастера, обладающие высокой квалификацией и большим опытом. Многие из них работают на нашей СТО не один год, так что сомневаться в их профессионализме и добросовестности не приходится.

Ремонт стабилизатора: замена стоек стабилизатора Шкода Рапид в нашем сервисе

Замена стоек стабилизатора Шкода Рапид не занимает много времени и осуществляется следующим образом. Автомобиль устанавливается на подъемник и его проблемная подвеска (передняя или задняя) частично разбирается.

Это необходимо для того, чтобы мастер получил доступ к вышедшему из строя ее компоненту. После этого демонтируется сам стабилизатор и проверяется на соответствие его геометрии изначальной.

Дело в том, что нередко тот при поломке стоек деформируется – в этом случае придется менять и его.

ВАЖНО! Теоретически, выпрямит погнутый стабилизатор можно, но нужно понимать, что после этого его прочность уже не будет прежней и вероятность его повторного выхода из строя становится весьма высокой. Поэтому и сама штанга стабилизатора, и его рычаги в случае их деформации должны быть заменены на новые. В противном случае добросовестный специалист не даст гарантию на долговечность результата выполненного им ремонта.

Если состояние тех плачевное или даже близко к тому, и проще, и дешевле заменить их будет сейчас, нежели вопрос их переустановки встанет перед владельцем автомобиля в ближайшем будущем и ему придется вновь возвращаться в автосервис, чтобы сделать ещё и замену стоек стабилизатора Рапид.

СОВЕТ. Регулярная диагностика подвески и, в частности, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля, хоть и не гарантирует стопроцентно от их внезапных поломок, но существенно снижает их риск. Поэтому диагностику ходовой части автомобиля специалисты рекомендуют осуществлять не реже одного раза в год в процессе планового ТО.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/skoda/remont-stoek-i-zamena-vtulok-stabilizatora-shkoda-rapid-v-nadezhnom-servise/

Замена стоек и втулок стабилизатора Skoda Rapid

Наиболее выходящим из строя агрегатным узлом и страдающим при мелких неровностях дороги являются стойки и втулки стабилизатора. Поэтому в данной статье мы рассмотрим замену втулок и стоек стабилизатора Skoda Rapid. Для осуществления замены нам потребуется выталкиватель МР6425, подъемник для двигателей и коробок передач и динамометрический ключ 1331 и 1332.

Вначале нам потребуется снять декоративные колпаки для колес на стальных дисках и снять следом диски, если у Вас на автомобиле стоят легкосплавные диски, то снимать потребуется только их.

Затем поднимаем автомобиль таким образом, чтобы передние колеса лишились нагрузки. Далее срываем двенадцатигранную гайку с обоих сторон автомобиля и демонтируем колеса.

После чего необходимо снять защиту двигателя.

Далее нам необходимо пометить расположение болтов подвески, дабы исключить дальнейшую проверку геометрии моста.

Затем можно болты шаровой опоры откручивать, после чего при помощи приспособления, извлечь шаровые опоры с поворотных кулаков.

Для выпрессовки шарнирного вала потребуется установить приспособление МР6425 на ступицу диска, после чего следить за достаточным расстоянием при выполнении данной работы.

Отсоединив рычаг от левой и правой шаровой, отклоняем наружу корпус переднего подшипника ступицы колеса с шаровой опорой и подпираем. Выворачиваем винты, держащие скобу суппорта. После чего демонтируем гайки, крепящие стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Затем откручиваем винты редуктора рулевой рейки, от стабилизатора откручиваем гайку соединительной тяги, выворачиваем винты системы отработавших газов. Затем подставляем под подрамник подъемник для коробок передач и двигателей.

Для гарантии от повреждения кронштейна навесных агрегатов на подъемник необходимо положить деревянный брусок. Опускаем кронштейн навесных агрегатов на подъемник. При проведении данной операции следить за тем, чтобы рулевой механизм отделился от подрамника.

После этого зафиксировать рулевую рейку, к одному из узлов подвески, чтобы не опускать.

После демонтажа подрамника, становится возможным замену втулко стабилизатора закрепленных на прутке с помощью скоб. При проведении замены, место соприкосновения резинового шарнира с металлом, необходимо обезжирить и очистить.

Установка происходит в обратной последовательности с соблюдением нескольких условий, резьбовая втулка рулевой рейки должна находиться в отверстии кронштейна навесных агрегатов.

При протяжке резьбовых соединений, следует помнить, что производить протяжку рекомендуется только при полной снаряженной массе, то есть при нахождении автомобиля на земле всеми четырьмя колесами.

После замены произвести сход-развал на транспортном средстве.

Для осуществления замены втулок и стоек стабилизатора Skoda Rapid, настоятельно рекомендуем обращаться к профессиональным мастерам, для квалифицированного выполнения работ.

05.04.2018

Источник: http://service.vw-parts.ru/remont/zamena_stoek_i_vtulok_stabilizatora_skoda_rapid

Замена втулок стабилизатора своими руками — причины износа

Подвеска транспортного средства – одна из важнейших частей, подвергающаяся большой нагрузке и принимающая на себя все удары неровной дороги. Благодаря ее работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация может выйти из-под контроля.

Однако из-за больших нагрузок, особенно при езде по плохим дорогам, что в РФ не редкость, ее детали часто выходят из строя. Наиболее распространенной проблемой является поломка втулок стабилизатора.

Давайте подробно разберемся, из-за чего это происходит и как осуществляется замена втулок стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное назначение данной детали автомобиля заключается в том, что она будет влиять на производимый подвеской при движении транспортного средства шум, снижая его. Также с ее помощью осуществляется крепление стабилизатора к кузову вашей машины.

Особенностью данной детали является ее упругость. Благодаря тому, что она сделана из таких материалов, как полиуретан или резина, при изменении высоты колеса вы не услышите никаких звуков. Выбор данных материалов позволяет закрепить стабилизатор к кузову, невзирая на постоянное изменение расстояния между ними, возникающее при изгибах.

Обратите внимание! Форма стабилизатора имеет схожий вид для большинства автомобилей, однако может быть модифицирована из-за конструктивных особенностей.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если вы не позаботитесь о своевременной замене втулок стабилизатора, будет происходить следующее. При входе в поворот или при передвижении по дороге с неровной поверхностью вибрация подвески, возникающая при данных действиях, не будет гаситься. Также ухудшится доводка штанги стабилизатора на автомобиле.

С подобными неисправностями вы сможете довольно долгое время ездить, но это будет намного быстрее изнашивать ресурс вашей подвески и всего автомобиля в целом. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей при работе транспортного средства будет говорить о неисправности втулок стабилизатора:

  • первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стук в подвеске при движении автомобиля. Отличием от неисправностей с амортизаторами будет являться то, что стучать подвеска будет не только при прохождении неровных поверхностей, но и при вхождении в повороты с малым радиусом. Причем дорожное покрытие в данном случае может быть исправно, и не содержать неровностей;
  • если не обратить внимание на появившийся стук в подвеске и продолжить эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум в подвеске возрастет, и будет вызываться при любом изменении положения подвески. Происходить это будет из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
  • следующим шагом станет появление большого крена автомобиля при совершении поворотов с малым радиусом. Кузов будет сильно раскачиваться;
  • в некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого колеса. Это связанно с их конструктивными особенностями;
  • дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля будет падать. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, ведь это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс, составляющий от 30 до 40 тысяч километров. Не стоит превышать данную цифру и рисковать своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис для диагностики, вы можете убедиться в неисправности втулок своими силами. Для этого вам нужно:

  • найти эстакаду или яму для осмотра. В данном случае не стоит пользоваться домкратами или подъемниками. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Из-за этого автомобиль может потерять устойчивость и соскочить с данных устройств. В лучшем случае это может закончиться травмой, в худшем – летальным исходом. Поэтому, для обеспечения максимальной безопасности, рекомендуется пользоваться эстакадами и ямами;
  • далее проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении каких-либо трещин или разрывов такую деталь необходимо заменить;
  • далее необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Подергайте его в различных направлениях. Скрипы и шум, сопровождающие данное действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

  • отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
  • ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
  • следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору. По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
  • далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
  • следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора. Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
  • смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
  • вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Обратите внимание! Некоторые модели автомобилей, из-за их конструктивных особенностей, требуют снятия защиты картера.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Из-за чего втулки стабилизатора могут выйти из строя?

Основной причиной, из-за которой происходит износ этих деталей, является сильное воздействие на них во время работы машины следующих факторов:

  • воздействие химическими веществами. Возникает оно по причине близкого расположения к колесам автомобиля. Во время движения на открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, используемые зимой для устранения гололеда на дороге. Они оказывают сильное воздействие на структуру втулок, способствуя их рассыханию и появлению трещин;
  • сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах существует много трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше автомобиль эксплуатируется на дорогах, имеющих серьезные повреждения, тем быстрее расходуется прочность деталей. Происходит это из-за увеличения трения, возникающего при компенсации подвеской неровностей дорожного полотна;
  • качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые хорошие резиновые втулки имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации. А ведь именно их большинство производителей ставит на свои машины. Поэтому, при замене старых втулок на новые, специалисты рекомендуют пользоваться продукцией, сделанной на основе полиуретана. Эти изделия имеют существенно больший запас прочности и прослужат вам ощутимо дольше.

Какие автомобили чаще всего испытывают проблемы со стабилизаторами?

Данный вид поломок, рано или поздно, происходит на всех автомобилях. Однако есть транспортные средства, испытывающие эти проблемы чаще других. К ним относятся следующие автомобили:

  • Лада Веста;
  • Фольцваген Поло;
  • Шкода Рапид;
  • Рено Меган;
  • Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичных приборов. Для этого необходимо иметь следующие инструменты:

  • домкрат;
  • удлинитель для ключа;
  • накидной ключ на 10 и 13;
  • линейка;
  • торцовые головки на 13 и 14. Желательно удлиненные;
  • ключ-трещетку.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вы точно не сможете провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный набор. Данная необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления.

Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В таком случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Пользоваться данными инструментами нужно очень аккуратно, ведь вы можете повредить стойки стабилизатора.

Если это произошло, то вам необходимо будет менять и их тоже.

Вывод

Несмотря на достаточную простоту устранения данного вида неисправности, производите все действия предельно аккуратно. Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться плачевно. По возможности обратитесь в сервис, где вам починят машину быстро и недорого, без угрозы вашему здоровью и состоянию транспортного средства.

Источник: https://djago.ru/podveska/zamena-vtulok-stabilizatora/

Замена втулки стабилизатора Skoda Rapid. Замена стойки стабилизатора на Шкода Рапид, Фольксваген поло седан

  • Комментарии к теме Замена втулки стабилизатора Skoda Rapid
  • Ботир
  • Здравствуйте, а на хендай элантра hd подойдёт такой метод ремонта?
  • Базе
  • Че это Вы перешли на авто то после мобилок?)
  • Nape
  • Помогло или нет?,там больше масло утекает с сальников распредвалов и сальника коленвала, меняйте при замене ГРМ
  • Кучук
  • Обязательно автомобиль подвешивать или можно так проверить?
  • Серый

кстати и жидкость в бачке не пенится===,ну потеплеет полезу во внутрь!!!

  1. Израиль
  2. выгоняет масло из гура под крышку что делать?
  3. Hiatt

У вас нет желания тоже самое сделать на volkswagen golf 4 2.3 agz? А то весь ютюб перерыл, не нашёл по этим процедурам видео.

  • Панько
  • Мужик реальный мастер, респект оч полезно и познавательно
  • Рамиль
  • Здравствуйте уважаемый мастер,позвольте вопрос я так понимаю в оригинале необходимо производить замену шаровой вместе с рычагом(по заводу)в связи с этим вопрос,насколько хватит рычага для последуюших запресовках,вдальнейшем наверно разболтается окружность и придется наверное подваривать шаровую я не прав?
  • Роке

Александр подскажите, я ваш подписчик. у меня при остановке. когда нажимаю сцепление, обороты ростут до 2000 оборотов. но не всегда. поменял, все датчики и бензанасос. пежо 206. мотор 1,1 2000 год.

Леман

Александр подскажи мне пожалуйста ДМРВ 116 И 037 на какую именно какое идет на 16к и на 8к чего то я подзабыл???

Бурон

Спасибо за видео! У меня появилась такая же проблема, суперб 2 2011года. Учитывая, что на дворе лето, соответственно замерзнуть не может. Когда обнаружила данную проблему на заправке, а топливо было почти на нуле, не оставалось ничего, кроме как руками грубо открывать лючок… Ничего не сломалось. Видимо придется искать сам замок иначе крайне неприятная поломка…?

Шатлык

машина какая??????

Гаяне Герашева

поставил прокладку как на видео. масло стало подтекать сильнее чем до замены. открутил заново, промазал тонким слоем герметика по кругу и вот уже 2 тысячи км сухо

Cuong

Хендай Солярис с новым годом! Пробег 75000 заменил втулку рулевой рейки,вроде-бы стук пропал,сейчас зима авто стоит на улице,на холодную стучит как-будто, что -то откручено в ходовке, покатаешся мин. 15 стук пропадает,в чём может быть дело?Спасибо за видосы!

Бертон

Пробег моего лачетти 2012 года, купленный новым мною в салоне, 602512 км в режиме такси по Москве. Сам бывший автомеханик у официального дилера Тойота-Лексус (в общем гайки крутить умею). Вожу в машине всегда планшетник Андройдовский и ELM327.

Если верить прибору, то температура двигателя на приборной панели смещается в сторону 'за середину» после 112 градусов. Если двигатель так греется, то запущены радиаторы.

Крышку ведёт от температуры и практически не реально решить эту проблему ни какими новыми прокладками и герметиками (только замена крышки в сборе с промывкой радиаторов от нароста на них из пуха и грязи). Свою родную крышку поменял на третьем году жизни автомобиля при пробеге 245000.

Сейчас до сих пор сухая и каждый год в мае обязательно мою радиаторы. В жару, даже в московских пробках не греется выше 99 градусов и крышку больше не ведёт (она пластмассовая. Помните об этом!!!)

Оставить комментарий

Источник: https://officially-official.ru/skoda/rapid/vtulki_stabilizatora/zamena_stojki_stabilizatora_na_shkoda_rapid_fol_ks/

. . Rapid MQB -,,,

11.08.2020, 14:57 # 1 ( постоянная ссылка )

: 11.08.2020

: 4

: 0

1 1

()!: 0

! 0 () 0

:

.. Рапид MQB
Рапид 2018, -. . .
SRS. .
. :

44: (J792) QML: | 6Rx-909-144-V2.clb
: 6C1 909144 AK: 6C1 909144 D
: EPS_TRW_ALow 313 3250
: CI3Q1075
: 000300
#: WSC 01530 935 00200
ASAM / ODX: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
ODX: EV_SteerAssisUDSTRW.odx

3:
1094656–
B1168 54 [137] - /
- -
-:
: 00000001
: 4
: 1
: 217
: 27355 км
: 2020.07,13
: 10:35:27

1073664–
C10AC F0 [137] -
[DEM_LEFT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
- -
-:
: 00000001
: 4
: 1
: 217
: 27355 км
: 2020.07.13
: 10:35:27

1073920–
C10AC F0 [137] -
[DEM_RIGHT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
- -
-:
: 00000001
: 4
: 1
: 217
: 27355 км
: 2020.07,13
: 10:35:27

, -? ,?
, 15 (). 0 ().


ssliis; 11.08.2020 14:58 ..

Skoda Rapid Цена в Индии 2021

  • Уведомления
  • Расположение
  • английский
    • हिन्दी
    • தமிழ்
    • বাংলা
  • Авторизоваться / регистр
  • Новые автомобили
    • Дом
    • Найди машины
    • Сравнить автомобили
    • Предстоящие автомобили
    • Последние автомобили
    • Автокредит
    • Рекомендовать автомобиль
    • Общая стоимость владения
    • Доступные автомобили
    • Найти дилеров
    • Автомобили ниже 3 лакх
    • Автомобили ниже 4 лакх
    • Хэтчбек
    • Седан
    • Внедорожники
    • Марути Сузуки Альто 800
    • Махиндра Тар
    • Марути Сузуки Эртига
    • Nissan Magnite
    • Тата Альтроз
    • Hyundai Creta против Kia Seltos
    • Maruti Suzuki Baleno против Toyota Glanza
    • Hyundai Venue против Tata Nexon
    • Tata Harrier против MG Hector
    • Maruti Suzuki Baleno против Hyundai Elite i20
  • Подержанные автомобили
    • Дом
    • Поиск подержанных автомобилей
    • Продай свой автомобиль
    • Оцените свой автомобиль
    • Требуемые объявления
    • Подержанные автомобили менее 1 лакха
    • Подержанные автомобили до 2 лакхов
    • Подержанные автомобили от 2 до 5 лакхов
    • Подержанные автомобили от 5 до 8 лакх
    • Подержанные автомобили от 8 до 10 лакхов
    • Подержанные автомобили Хэтчбек
    • Подержанные автомобили Седан
    • Подержанные автомобили Внедорожник
    • Подержанные автомобили Бензин
    • Подержанные автомобили Дизель
    • Подержанные автомобили Maruti Suzuki
    • Подержанные автомобили Hyundai
    • Подержанные автомобили Mahindra
    • Подержанные автомобили Honda
    • Подержанные автомобили Volkswagen
    • Подержанные автомобили в Нью-Дели
    • Подержанные автомобили в Мумбаи
    • Подержанные автомобили в Бангалоре
    • Подержанные автомобили в Хайдарабаде
    • Подержанные автомобили в Ченнаи
  • Новые велосипеды
    • Дом
    • Найди велосипеды
    • Сравнить Велосипеды
    • Предстоящие велосипеды
    • Последние мотоциклы
    • Велосипедные займы
    • Доступные велосипеды
    • Найти дилеров
    • Популярные велосипеды
    • Отзывы пользователей
    • Пригородные велосипеды
    • Скутеры
    • Круизные велосипеды
    • Велосипеды для бездорожья
    • Спортивные мотоциклы
    • Hero Splendor Plus
    • Bajaj Pulsar 150
    • Роял Энфилд Классик 350
    • Honda Activa 5G
    • Hero HF Deluxe i3s
    • Honda Activa 6G против Honda Activa 5G
    • Husqvarna Vitpilen 250 против Husqvarna Svartpilen 250
    • Ямаха FZ S V3.0 FI против Yamaha FZ V3.0 FI
    • Royal Enfield Classic 350 против Royal Enfield Bullet 350
    • Royal Enfield Bullet 350 против Royal Enfield Classic 350
  • Подержанные велосипеды
    • Поиск подержанных велосипедов
    • Продайте свой велосипед
    • Велосипеды б / у до 10000
    • Велосипеды б / у до 20000 года
    • Велосипеды б / у от 20000 до 30000
    • Велосипеды б / у от 30000 до 40000
    • Велосипеды б / у от 40000 до 50000
    • Подержанные пригородные велосипеды
    • Велосипеды-скутеры б / у
    • Подержанные круизные велосипеды
    • Б / у внедорожные велосипеды
    • Подержанные спортивные мотоциклы
    • Велосипеды Kawasaki Ninja 300 б / у
    • Подержанные велосипеды Suzuki Hayabusa
    • Велосипеды Royal Enfield Classic 350 б / у
    • Велосипеды Bajaj б / у
    • Подержанные мотоциклы Honda
    • Велосипеды Kawasaki б / у
    • Подержанные велосипеды Suzuki
    • Велосипеды Royal Enfield б / у
    • Подержанные велосипеды Hero
    • Велосипеды подержанные TVS
    • Подержанные велосипеды в Нью-Дели
    • Подержанные велосипеды в Мумбаи
    • Подержанные велосипеды в Бангалоре
    • Подержанные велосипеды в Хайдарабаде
    • Подержанные велосипеды в Ченнаи
  • Новости & Отзывы Новости
    • ТехнологииНовые
    • Новости автомобилей
    • Электромобили
    • Велосипедные новости
    • Сравнение
    • Мнение
    • Автоспорт
    • Предстоящие автомобили
    • Деловые новости
    • Последние новости
    Отзывы
    • Обзоры автомобилей
    • Первая поездка
    • Обзоры велосипедов
    • Сравнение
    • Дорожное испытание
    • Путешествия
    • Анонсы

Лучшая цена на canbus skoda rapid - отличные предложения на canbus skoda rapid от мировых компаний canbus skoda rapid sellers

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить canbus skoda Rapid.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не будет побит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший canbus skoda Rapid собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свой canbus skoda rapid на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в canbus skoda rapid и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести canbus skoda rapid по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *