Обрыв ремня ГРМ: симптомы, причины и последствия
Цепь, ремень, обрыв… В курилке на этот счет не раз можно услышать, что вечным приводом газораспределительного механизма славились двигатели-легенды из 30-х – 50-х годов двадцатого века, в числе которых был и мотор В-2 для легендарного танка Т-34. Силовые установки той эпохи объединяет одно – передача вращения с коленвала на распределительный вал и вспомогательные агрегаты осуществлялась шестернями, конструкцией, ресурс которой идет на сотни тысяч км. Перенос привода клапанов снизу наверх бесследно не прошел – повысилась мощность, появились цепи, потребовалась их частая регулировка. Ну а глобальная мода на неметаллы привела к внедрению резинотканевых ремней, тихих и простых в обслуживании, но с ресурсом, порой не превышающим и 5 000 км.
Симптомы обрыва ремня ГРМ
Всем ремень ГРМ хорош, но только в отличие от свистящего ремня генератора, рвется без признаков на то. Как меняется работа двигателя, когда порвало ремешок, понятно – он глохнет, отчего даже на самой скудной панели загорается иконка аккумулятора и масленка, а педаль акселератора не реагирует на реакции.
За фактическое отсутствие симптомов обрыва и не любят ремень, заведомо относясь к нему с опаской. Ведь на деле убедиться, что его порвало, можно только вскрыв пластиковый кожух ГРМ или открыв смотровое окно, если таковое предусмотрено конструкцией защиты. Если на минутку призадуматься, то делать это необходимо после каждой внезапной остановки мотора, даже если ее причиной стал сбой в электронике. Как говорится, лучше перебдеть…
Редко, когда обрыву предшествует какой-либо визг и прочие шумы. В этом ключе обычно все проходит безшумно.
Ремень ГРМ порвался: каковы последствия
Тут-то начинается самое интересное. Эта поломка на самом деле может либо обездвижить машину, либо привести к крупному ремонту.
Обращаем ваше внимание на то, что сама по себе установка нового ремешка и сопутствующих деталей не относится к разряду серьезного обслуживания. Дело в другом.
А у вас «втык» или «безвтык»?
У мотористов двигатели с ременным приводом ГРМ принято делить на два класса: «втыковые» и «безвтыковые». Это тот самый случай, когда третьего не дано. На примитивном уровне такой сленг можно растолковать так: клапана гнет при встрече с поршнями («втыковые») или не гнет («безвтыковые»).
Мало-мальски представив себе цикл работы четырехтактного двигателя, станет понятно, что при обрыве ремешка распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться либо по инерции, либо вследствие дальнейшего движения на передаче, либо по совету покрутить стартером, о котором мы уже упоминали. Некоторые клапана при остановке распределительного вала останутся открытыми (в нижнем положении) и поршень, при движении вверх, либо бьет по нему, либо не бьет.
Конструкцию «безвтыковых» двигателей отличает наличие выемок под клапана в поршнях, работающих как раз при обрыве ремня.
Когда распредвал останавливается, а поршень движется вверх, седло клапана заходит в эту выемку и он не ударяется о поршень. В этом случае принято говорить, что газораспределительный механизм не пострадал – остается выяснить причину обрыва и заменить ремень.«Безвтык» имеет свои минусы, поэтому практически все автопроизводители стремятся от него уйти. Дело в том, что такая форма камеры сгорания, а ее дно и есть поршень с проточками, не позволяет обеспечить полноту сгорания топлива и, как следствие, снять с заданного объема максимальную экономичность и мощность.
При прочих равных, это позволяет сделать поршень с почти плоским днищем, который и стоит на «втыковых» конструкциях. Здесь же, когда рвет ремешок, встреча отдельных клапанов с поршнями неизбежна. Вот и приходится говорить о разных последствиях.Для «безвтыковых» двигателей обрыв ремня ГРМ ничем серьезным не чреват. Главная рекомендация – выявить причину и устранить ее, чтобы новое изделие не порвало. Со «втыковыми» моторами все куда серьезнее: как минимум, придется снимать головку блока цилиндров и менять погнутые клапана.
Впрочем, и здесь не все так просто.Ликбез по диагностике двигателя после обрыва ремешка
В эпоху бурного развития цифровой среды не составит труда узнать, к какому из двух классов принадлежит двигатель вашей машины. Однако на форумах встречаются ситуации, когда и на «безвтыковых» моторах гнет клапана. Как правило, это случается только на определенных двигателях и в диапазоне выше 4 000 об/мин.
Чтобы лишний раз убедится в состоянии мотора, достаточно проверить компрессию в каждом цилиндре. Диагностику производят, смонтировав новый ремень. Крутить коленвал настоятельно рекомендуется вручную. Что же касается тона работы запущенного мотора с погнутыми клапанами, то он отличен от обычного: отчетливо слышно металлический звон и лязганье. Разумеется, услышав подобное, двигатель тут же следует глушить.
Если установлено, что клапана таки погнуло, то необходимо выяснить, какие. Для этого потребуется снять головку блока цилиндров и выполнить два действия:
- Осмотреть поршня.
Как правило, на поршне присутствует черный нагар, на фоне которого отпечаток от клапана будет отчетливо виден. - Проверить плотность прилегания седел клапанов к ГБЦ. Для этого необходимо вкрутить свечи, перевернуть ГБЦ и налить бензина на закрытые клапана со стороны камеры сгорания. Те места, где бензин протекает, либо изношены, либо погнуты клапана.
Как правило, на поршне присутствует черный нагар, на фоне которого отпечаток от клапана будет отчетливо виден.Если уж ремонт застал врасплох, то рекомендуется все сделать по полной. Например, попутно заменить маслосъемные колпачки, сальники, уплотнительные кольца впускного коллектора и т.д.
Почему рвется ремень ГРМ
Отметив печальность последствий обрыва ремешка для ряда двигателей, хотелось бы как-то предупредить эту неприятную ситуацию. Разумеется, одних знаний о регламенте замены резинотканевого ременного привода ГРМ недостаточно. Более того, доверять сервисным цифрам в случае с ВАЗовскими двигателями даже опасно – на Ладах ремень ГРМ часто не выхаживает и половины заложенного срока.
Впрочем, опираться в вопросе обслуживания только на пробег также некорректно.
Года тоже берут свое и любая резина стареет. Поэтому, вне зависимости от километража, смена ремня должна быть каждые пять лет – это аксиома.
Бездумный подход к установке нового ремешка не уместен абсолютно. Вот список того, что меняется, без оглядки на состояние:
- Ремень ГРМ.
- Натяжной и обводной ролики.
- Ремень генератора.
- Натяжной ролик ремня генератора.
После демонтажа ремешка ГРМ обязательно проверяется помпа. Люфтов и заеданий при вращении колеса центробежного насоса быть не должно. К слову, клин помпы – одна из частых причин выхода из строя ременной передачи. Есть и другие тонкости, ускоряющие износ ремня привода газораспределительного механизма:
- Неправильная натяжка при установке. Перетянутый ремень быстро порвется ввиду того, что прочность нитей ограничена. Недотянутый ремешок тоже долго не прослужит – зубья будут подрезаться и в конце концов быстро отслоятся. Оптимальная величина натяжки оценивается величиной прогиба в определенной точке. Конкретные цифры и места контроля приведены в руководстве по эксплуатации. В качестве наставления рекомендуем почитать форумы на предмет визуального контроля натяжки, например, выворотом на 90 градусов или ориентировочным прогибом в определенном месте.
- Изношенные шкивы. По определению, максимальным ресурсом обладает ременная передача, установленная с завода. Ведь новый ремень надет на новые шкивы, а новый тандем, как известно, ходит долго. Конечно же это не повод менять шкивы сразу же при первой замене ремешка ГРМ. Нет, просто расчетный ресурс ремня будет отличен от заводского в сторону уменьшения и чем больше пробег, тем выше разница.
Конкретные цифры и места контроля приведены в руководстве по эксплуатации. В качестве наставления рекомендуем почитать форумы на предмет визуального контроля натяжки, например, выворотом на 90 градусов или ориентировочным прогибом в определенном месте.- Неправильная геометрия замененного шкива. Новый шкив может быть с критическими отклонениями от заводской геометрии, отчего он будет «жрать» ремешок. То же касается и роликов.
- Масло. Текущий сальник коленвала или распредвала в считанные километры выведет ремень из строя. Масло ускоряет износ и это факт.
Итого
В качестве заключения хотелось бы отметить, что от дешевых комплектующих в приводе ГРМ лучше отказаться – дороже обойдется. Ну и, разумеется, от контрафакта здесь будет худо. Поэтому, заранее определитесь с фирмой, ремень которой желаете приобрести, и тщательно изучите разницу между подделками и оригиналом. Поверьте, подделки есть у каждой фирмы, поэтому не стоит пренебрегать этой рекомендацией. Оригинал «ходит» долго, а контрафакт как раз сдается на той самой пятой тысяче.
Контрольные точки после установки ремня ГРМ – по итогам первых двух-трех поездок и через 1 000-2 000. При осмотре не должно быть выявлено никаких расслоений, торчащих нитей, нарушений геометрии зуба, а само изделие должно быть сухим.
Ну и напоследок, при желании из «втыкового» мотора можно сделать «безвтыковый», установив ремкомплект поршней с выемками. Такая техника активно практикуется в среде ВАЗоводов.
Признаки обрыва ГРМ на тойота венза, 1zz замена цепи
Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4
Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ.
Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.
Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.
1 – успокоитель цепи.
2 – башмак натяжителя цепи.
3 – звездочка системы VVT.
4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.
5 – звездочка коленчатого вала.
6 – сальник коленвала.
7 – цепь привода ГРМ.
8 – автоматический натяжитель цепи.
Для начала осмотр.
Начнем
Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.
Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.
Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.
Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя.
Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.
Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.
Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.
Выставляем верхнею мертвую точку.
Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.
На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.
Сымитируем положение на снятых деталях.
На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень.
Ослабляем болт крепления натяжителя.
Отворачиваем гайку крепления натяжителя.
Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.
Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.
Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.
Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.
Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.
Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.
Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.
Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.
Вынимаем его.
Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.
Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.
Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.
На натяжителя видны следы недопустимого износа.
Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.
Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.
Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом.
Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.
Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.
Механизм привода ГРМ выглядит так.
Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.
Сборка
Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.
Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.
Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».
Собранная конструкция выглядит так.
Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.
Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.
После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы.
Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.
Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.
Проблемы и надежность двигателя Toyota 2.0 (3S-FE)
9375 | 24.02.2020
Двигатели Toyota S-серии – это простые рядные «четверки» рабочим объемом от 1,8 до 2,2 литра, которые выпускались с 1980 до 2007 года. 27 лет! Производство большинства версий было свёрнуто к 2002 году, а после этого в производстве находилось только единичные турбированные и высокофорсированные 2-литровые модификации.
Двигатель 3S-FE, который мы будем разбирать, появился в 1986 году на Toyota Camry и дожил до первого поколения Avensis.
У этого двигателя чугунный блок цилиндров, алюминиевая ГБЦ, в которой 16 клапанов без гидрокомпенсаторов в их приводе. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который приводит только впускной распредвал, а выпускной приводится шестеренчатой передачей.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2-литрового двигателя 3S-FE, снятого с Toyota RAV4 2000 года выпуска.
Выбрать и купить двигатель для Тойота вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Надежность двигателя Toyota 3S-FE
Двигатель 3S очень прост и надежен, но в эксплуатации шумноват и имеет небольшой масляный аппетит. Реально слабых мест у него нет. При нормальном обслуживании и своевременной заменой масла он легко пройдет более 500 000 км.
Однако ресурс двигателей 3S-FE, которые поступили в производство в августе 1996 года, хуже.
Эти двигатели получили облегченные поршни и шатуны, а коленвал остался прежним, образца 1988 года. Подробнее об этом мы расскажем дальше.
Большой расход топлива
Большой расход топлива на двигателе 3S-FE чаще всего может быть связан с неисправностью лямбда-зонда. Реже – с неисправностью датчика впускаемого воздуха, он расположен в корпусе воздушного фильтра. Или же виновником может быть MAP-сенсор, т.е. датчик абсолютного давления.
Дроссельная заслонка и клапан холостого хода
Дроссельная заслонка двигателя 3S-FE имеет тросовый привод и, на поздних версиях, датчик положения заслонки. Для работы двигателя на холостом ходу используется электронный регулятор холостого хода. Напомним, что благодаря ему при полностью закрытой механической заслонке воздух, необходимый двигателю для работы на холостом ходу, идет в обход заслонки через канал регулятора холостого хода.
Проблемы с холостым ходом на двигателе 3S-FE обычно устраняются очисткой регулятора.
Дроссельная заслонка на этом моторе загрязняется парами масла и сажей. Пары масла во впуске появляются из-за не совсем эффективного их отсеивания системой вентиляции картера. А источником сажи является система EGR. После очистки дроссельной заслонки отклики двигателя становятся заметно живее.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Сдвоенные катушки зажигания
C августа 1996 года на двигателе 3S-FE была модернизирована система зажигания. Вместо трамблера были установлены две сдвоенные катушки зажигания, то есть, каждая катушка обслуживает две свечи. Таким образом, каждая свеча дает искру дважды в течение 4-х рабочих тактов. Следовательно, нагрузка на свечи и высоковольтные провода выше.
На практике, так оно и оказалось: по сравнению с системой с трамблёром катушечное зажигание на моторе 3S-FE потребовало вдвое больше внимания.
Т.е., если прежде высоковольтные провода служили более 10 лет, то в паре с этим катушками их ресурс сократился до 5-6 лет. Да и сами катушки оказались не такими уж долговечными на фоне механического распределителя зажигания.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Система EGR
Система EGR используется на двигателе 3S-FE с самого начала. Система работает в трех режимах, ориентируясь на температуру и нагрузку на двигатель. Рециркуляция отработавших газов отсутствует до достижения рабочей температуры, а также при полностью открытом дросселе (максимальной нагрузке). При малых нагрузках (т.е. неторопливой езде) рециркуляция газов малая. Максимальная подача отработавших газов во впуск происходит при средней нагрузке и постоянной скорости (например, при движении по шоссе).
Для гибкого управления рециркуляцией используется электровакуумный клапан.
Он управляет клапаном EGR не напрямую, а через вакуумный модулятор – это по сути корпус в мембраной. Разрежение открывает клапан EGR, а давление закрывает. Т.е. по умолчанию клапан EGR закрыт.
Чаще всего в этой системе на двигателе 3S-FE выходит из строя электровакуумный клапан. Из-за этого двигатель начинает жестко работать, т.е. детонировать при средних нагрузках в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин. Т.е. отработавшие газы не подаются во впуск, из-за чего температура сгорания топливо-воздушной смеси сильно повышается.
Электровакуумный клапан (он расположен снизу на впускном коллекторе) можно проверить на электрическое сопротивление: значения должны быть от 33 до 39 Ом.
Для проверки нужно «продуть» модулятор. На неработающем двигателе и до 2500 об/мин он продувается «насквозь», т.е. воздух будет выходить через входы P и R. При скорости двигателя более 2500 об/мин воздух не должен проходить через модулятор.
Клапан EGR проверяется на работающем двигателе.
Для этого надо отсоединить трубку на клапане, вместо нее подсоединить ручной вакуумный насос и создать разряжение. Если по мере роста разряжения на входе Q двигатель начнет нестабильно работать и даже заглохнет, то все компоненты работают исправно.
В корпусе вакуумного модулятора также есть фильтр, через проходят и который «очищаются» крохотные порции отработавших газов, попадающие к нему по трубке в момент закрытия клапана EGR. Этот фильтр нужно чистить раз в пару лет, для чистки годится просто сжатый воздух.
Форсунки
Засорившиеся топливные форсунки являются причиной неуверенного запуска двигателя 3S-FE на холодную или горячую. Их замена решает проблемы с запуском.
Выбрать и купить бензиновые форсунки и топливную рампу для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Вентиляция картера
Система вентиляция картера двигателя 3S-FE не слишком усердно отсеивает пары масла от газов.
Поэтому пары масла оседают во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке. Для улавливания паров масла некоторые владельцы устанавливают внешний маслоотделитель, или даже 2 маслоотделителя.
Штатный маслоотделитель в виде лабиринта находится в клапанной крышке. Картерные газы из него отправляются во впуск по двум каналам – до и после дроссельной заслонки. При обильных отложениях в лабиринте отсеивание масла практически прекращается, поэтому у двигателя появляется масляный аппетит: т.е. он «употребляет» масляные пары, попадающие во впускной коллектор. Также не лишним будет проверить обратный клапан в трубке, подающей газы позади дроссельной заслонки. Возможно, он нуждается в чистке, а лучше – в замене.
Датчики температуры охлаждающей жидкости
На двигателе 3S-FE два датчика температуры охлаждающей жидкости. Один (двухконтактный) отправляет показания в ЭБУ, а второй (одноконтактный) – на указатель на приборной панели.
Масло в свечных колодцах
Бывают случаи попадания масла в свечные колодцы. При этом возникают пропуски зажигания, т.е. двигатель нестабильно работает, едва не глохнет на холостом ходу и сильно теряет в мощности. При выкручивании свечей обнаруживается, что они залиты маслом.
Масло попадает в колодцы через их нижнюю резьбу. Колодцы свечей на двигателе 3S, как и на многих бензиновых моторах, представляют собой трубки, вкрученные в ГБЦ над свечным каналом.
Для борьбы с попаданием масла необходимо выкрутить трубки и посадить их на новый резьбовой герметик.
Выбрать и купить ГБЦ для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ также приводит помпу и масляный насос. Менять ремень нужно каждые 80 000 – 100 000 км. При обрыве ремня ГРМ на двигателе 3S-FE поршни и клапана не встречаются.
Регулировка клапанов
Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб, устанавливаемых на тарельчатые толкатели.
Каждая оригинальная шайба стоит около 9 долларов. Но сегодня на рынке хватает заменителей. Кроме того, сюда подходят шайбы от многих других двигателей, в т.ч. от лицензионных агрегатов Geely. Диаметр таких шайб очень распространенный – 28 мм.
К регулировке тепловых зазоров владельцы приходят при появлении характерного цоканья клапанов при работе двигателя.
Шатунно-поршневая группа
С конца 1996 года двигатели 3S-FE выпускались с облегченными поршнями и шатунами. Шатунно-поршневая группа сбросила порядка 740 грамм. А коленвал остался прежним, т.е. балансировку кривошипно-шатунного механизма они не пересматривали.
Шатуны образца 96-го тоньше, а поршни облегчены за счет придания им Т-образного профиля. Также можем обратить внимание на запрессованные, а не плавающие, поршневые пальцы и вдвое уменьшившееся количество отверстий для слива масла из канавок маслосъемных колец.
Также была уменьшена высота колец.
Компрессионные кольца уменьшились с 1,5 до 1,2 мм, а маслосъемные с 4 до 3 мм. Хотя до современного «таблеточного» профиля поршням мотора 3S-FE образца 96 года еще очень далеко.
В целом не будем сильно критиковать конструкцию этих поршней. На практике они серьезных проблем не создают. Но их маслосъемные кольца более чувствительны к закоксовыванию. Бывает, приходит заливать в цилиндры раскоксовку, и это помогает.
Шатунные болты
Номера шатунных болтов двигателя 3S-FE не менялись с 1994 года. Но с 1996 года по 2001 год на эти двигатели попали недостаточно прочные шатунные болты. Они отрывались по шляпкам. Это происходило как при повторной затяжке, так и в процессе эксплуатации. Как правило после ремонта, связанного со снятием и установкой крышек шатунов на старые болты. Сейчас уже известно, что японцы меняли шатунные болты на прочные по отзывной кампании. В общем, при снятии и установке шатунных крышек на двигателе 3S-FE крайне рекомендуется полная замена шатунных болтов.
Выбрать и купить двигатель для Toyota RAV4, Toyota Avensis или Toyota Auris, Toyota Yaris вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota заказать с них автозапчасти.
последствия при обрыве цепи ГРМ [Архив]
Просмотр полной версии : последствия при обрыве цепи ГРМ
лёха-фа
08.05.2013, 21:11
Рассказывал я о своей ситуации в теме «заглохла машина на ходу», но т.к. её снесли в общую тему, поэтому создаю новую!!!«»»Ситуация следующая! Двигался на своей камри V40, двигатель 2,4, 2008 г. в. по населённому пункту, скорость 60 км/ч и она заглохла (на панели горели акб и чек). Я остановился катом на обочине, выключил зажигание, по пробывал вновь завести, но не судьба. Хотя немного ранее по трассе машина вела себя довольно таки хорошо (приёмисто), никаких признаков на поломку не было! кроме одного нюанса днём ранее — при заводе, температура на улице 0 градусов была, на панели выскочил треугольник(знак внимание), я заглушил авто, потом снова завёл и всё в норме стало, прогазовал немного — всё в идеале( подумал на плохой бензин).
Когда авто заглохло — я проверил уровень масла (оно было в идеале, тем более я его менял 2000 км назад) проверил двигатель на подтёки- ничего не было, открыв заливную горловину (под масло) — вытащил с распредвала мелкую стружку — как будто свежую, но очень мелкую!!!Этот момент меня насторожил. В общем оставил пока авто дома! Дело было в Орле! сервис не работал в выходной этот! Ситуация щас такая — значит стартер крутит, все валы с генератора, коленвала тоже крутятся, но машина не заводится!!!»»»
Так вот!!! Разобравшись со всем, сделав диагностику и проверив авто выяснилось что порвалась ЦЕПЬ на 72000км пробега зарекомендованной так себя тойоты!!!, электроника вся в порядке, ошибок нет!!!
Если кто сталкивался с таким — отпишитесь!!!
Прошу совета знающих людей — какие последствия при обрыве цепи ГРМ на данной модели (двигатель 2AF-ZE)
=Maximus=
08.05.2013, 22:19
Профиль заполните согласно требований, пожалуйста.
Причина только одна , чье то рукоблудство.
…. эти цепи ходят сотни тысяч…….
Причина только одна , чье то рукоблудство….. эти цепи ходят сотни тысяч…….
… и даже не растягиваются!!!
+1000 за то, что кто-то своими рогами в двигатель залезал.
лёха-фа
11.05.2013, 20:21
Парни!у вас есть ответы по существу?! если нет — то не надо всякую байду прогинать! Лучше помогите советом!!!
у вас есть ответы по существу?!
будут ответы по существу — напишут. Если порвалась цепь (это 100% информация?) — меняй её, снимай башку, клапана, проверяй какие из них загнуты. Может так получиться, что все будут целы, отделаешься испугом. Вообще, откуда такая привычка при поломке, с которой 100% дорога в сервис, писать на форуме? — Для успокоения? Текстовыми сообщениями двигатель не ремонтируется. Ремонтируется он прямыми руками. Вот решишь проблему, тогда и пиши как всё было, что сделал и что стало. Такая инфа потомкам будет интересна.
если нет — то не надо всякую байду прогинать!
Забыл где находишься что-ли?
Nevalinespb
12.
05.2013, 09:39
Привет, у меня ситуация похожая. Поехал на диагностику авто. Просто решил узнать что с машиной от и до.
Зовут меня мастера, и говорят:что не работает vvti. Давай скинем клапанную крышку и посмотрим что да как.
Скинули и я немного окуел. Цепь натянута как струна, сожрало звездочки, и сожрало распред, да так что ограничитель на 4 куска развалился.
Ну приговор таков, замена всего грм с впускным распредвалом и муфтой VVTI. так же помпа и ремень.
прокладка клап. крышки — 1121328021
прокладка залив. горл. — 9043037004
натяжитель — 153302820
звёзд. коленвал. — 1352128030
пер. сальник колена — 9031138059
распредвал — 1350128010
муфта — 1305028012
болт — 9010510445
болт — 9011910483
звёзд распред. — 135230D020
прокл — 1355228010
гайки — 9018206005 2шт.
цепь — 1350628011
башмак — 1355928010
1356128010
вкладыши — 118112801001, 118112801002, 118112801003
— 118212801001, 118212801002, 118212801003
DemonVista
12.
05.2013, 12:57
Прошу совета знающих людей — какие последствия при обрыве цепи ГРМ на данной модели (двигатель 2AF-ZE)
Вроде не должно на нашем двигле клапана гнуть….
Парни!у вас есть ответы по существу?! если нет — то не надо всякую байду прогинать! Лучше помогите советом!!!
леша с мытищ,если хочешь услышать ответ задай правильно вопрос,а у меня есть вопрос это в твоей машине или ты был за рулем,машина просто заглохла никаких посторонних шумов не слышал? на диагностике сказали что порвана цепь,а как тогда диагностировали электронику? машину надо завести
———- Сообщение добавлено в 14:30 ———- Предыдущее сообщение было в 14:27 ———-
получается странная вещь,толи не договариваешь толи врешь зачем нас путать,получается как в нардах зарики выпали 0 и 7,но такого быть не может по определению
Штурман
12.05.2013, 15:31
Привет, у меня ситуация похожая. Поехал на диагностику авто. Просто решил узнать что с машиной от и до.
Зовут меня мастера, и говорят:что не работает vvti. Давай скинем клапанную крышку и посмотрим что да как.
Скинули и я немного окуел. Цепь натянута как струна, сожрало звездочки, и сожрало распред, да так что ограничитель на 4 куска развалился.
Ну приговор таков, замена всего грм с впускным распредвалом и муфтой VVTI. так же помпа и ремень.
прокладка клап. крышки — 1121328021
прокладка залив. горл. — 9043037004
натяжитель — 153302820
звёзд. коленвал. — 1352128030
пер. сальник колена — 9031138059
распредвал — 1350128010
муфта — 1305028012
болт — 9010510445
болт — 9011910483
звёзд распред. — 135230D020
прокл — 1355228010
гайки — 9018206005 2шт.
цепь — 1350628011
башмак — 1355928010
1356128010
вкладыши — 118112801001, 118112801002, 118112801003
— 118212801001, 118212801002, 118212801003
Не понятно,что послужило причиной такой поломки цепи ГРМ.
:dl:
Привет, у меня ситуация похожая. Поехал на диагностику авто. Просто решил узнать что с машиной от и до.
Зовут меня мастера, и говорят:что не работает vvti. Давай скинем клапанную крышку и посмотрим что да как.
Скинули и я немного окуел. Цепь натянута как струна, сожрало звездочки, и сожрало распред, да так что ограничитель на 4 куска развалился.
Ну приговор таков, замена всего грм с впускным распредвалом и муфтой VVTI. так же помпа и ремень.
прокладка клап. крышки — 1121328021
прокладка залив. горл. — 9043037004
натяжитель — 153302820
звёзд. коленвал. — 1352128030
пер. сальник колена — 9031138059
распредвал — 1350128010
муфта — 1305028012
болт — 9010510445
болт — 9011910483
звёзд распред. — 135230D020
прокл — 1355228010
гайки — 9018206005 2шт.
цепь — 1350628011
башмак — 1355928010
1356128010
вкладыши — 118112801001, 118112801002, 118112801003
— 118212801001, 118212801002, 118212801003
но где предпосылки поездки на диагностику:сколько пробежала, был ли какой мелкий ремонт двигателя,вы же не соскакиваете с постели утром и вместо работы не бежите и не делаете кардиограмму а?
Привет, у меня ситуация похожая.
Поехал на диагностику авто. Просто решил узнать что с машиной от и до.
Зовут меня мастера, и говорят:что не работает vvti. Давай скинем клапанную крышку и посмотрим что да как.
Скинули и я немного окуел. Цепь натянута как струна, сожрало звездочки, и сожрало распред, да так что ограничитель на 4 куска развалился.
Ну приговор таков, замена всего грм с впускным распредвалом и муфтой VVTI. так же помпа и ремень.
прокладка клап. крышки — 1121328021
прокладка залив. горл. — 9043037004
натяжитель — 153302820
звёзд. коленвал. — 1352128030
пер. сальник колена — 9031138059
распредвал — 1350128010
муфта — 1305028012
болт — 9010510445
болт — 9011910483
звёзд распред. — 135230D020
прокл — 1355228010
гайки — 9018206005 2шт.
цепь — 1350628011
башмак — 1355928010
1356128010
вкладыши — 118112801001, 118112801002, 118112801003
— 118212801001, 118212801002, 118212801003
чё за камря?
модель?
год?
пробег?
Скорее распредвалы пополам сломает, чем цепь порвёт.
Скорее распредвалы пополам сломает, чем цепь порвёт.
Тоже думаю что не все так просто… Порвать цепь в принципе можно… В моей практике эксплуатации вазов с цепью и информации об этом РЕЗКОЕ вытягивание цепи (но даже без обрыва) было на жигулях у брата, когда он улетел с трассы и машину крутило по дороге, т.е. двигатель как бы работал, а колеса ведущие крутились то вперед то назад. К счастью все обошлось, но при заводке машины выявилось, что цепь грохотала вообще сильно, вытянуло её прилично в результате таких заносов-вращений. Вот я и думаю, может автор практиковал полицейские развороты какие на автомате, как так то цепь порвать ни с того ни с сего.
Nevalinespb
13.05.2013, 09:17
но где предпосылки поездки на диагностику:сколько пробежала, был ли какой мелкий ремонт двигателя,вы же не соскакиваете с постели утром и вместо работы не бежите и не делаете кардиограмму а?ДА не бежим, машина была куплена две недели назад. И для того чтоб понять что нужно делать в машине была отправлена на диагностику.
———- Сообщение добавлено в 10:13 ———- Предыдущее сообщение было в 10:11 ———-
чё за камря?
модель?
год?
пробег?
V30
2003
125т.к. но скорее всего как обычно скручен. Хотя в 2009году на ней было всего 79т.к. (подтверждается сервисной книгой и по базе тойоты бьется)
———- Сообщение добавлено в 10:17 ———- Предыдущее сообщение было в 10:13 ———-
Не понятно,что послужило причиной такой поломки цепи ГРМ.:dl:
Мне тоже не понятно.
Мотор заводится и едет без проблем. Но сожратый распред,+ звездочки съедены и натянутая до отказа цепь.
Такое ощущение что цепь как специально натянули чтоб продать авто.
лёха-фа
13.05.2013, 12:29
леша с мытищ,если хочешь услышать ответ задай правильно вопрос,а у меня есть вопрос это в твоей машине или ты был за рулем,машина просто заглохла никаких посторонних шумов не слышал? на диагностике сказали что порвана цепь,а как тогда диагностировали электронику? машину надо завести———- Сообщение добавлено в 14:30 ———- Предыдущее сообщение было в 14:27 ———-
получается странная вещь,толи не договариваешь толи врешь зачем нас путать,получается как в нардах зарики выпали 0 и 7,но такого быть не может по определению
поясняю!!!)
за рулём был сам! ехал по населённому пункту скорость 70, смотрю чек и аккум горит на торпеде ну как при заводе, стуков лишних не было, остановился у обочины, попытался завести машину, безрезультатно!!!
Далее договорился с диагностом с выездом, т.
к. машина стояла дома.Он приехал, посмотрел — сказал что порвана цепь.
на следующий день сам снял крышку и обнаружил следующее — звездочка ближнего распредвала лежит боком(откручена — в итоге срезан болт который крепит её к распредвалу),3- зубца на ней срезано, и порвана цепь!!! А теперь подскажите — как это надо насиловать технику чтоб такое произошло?!)( цепь лежала на звездочках, никуда не провалилась! Да, кстати — болт в поддон не провалился, а лежал рядом — отломленный!!!
сразу посыпятся — «дураку стеклянный х.. не на долго», но если серьёзно то машину не насиловал, и следил неплохо, вот только она меня разочаровала!!!
лёха-фа, машину с салона брал или б\у? Я думаю надо разбирать мотор и смотреть на его состояние.
Тимур какая-то странная поломка на грани фантастики,скорость то 70 км:dp:и потом еще пытался завести:bw:
Антон 177
13.05.2013, 19:25
Мдяяя. Nevalinspb и леха-фа просто до жути интересно, где Вы покупали свои машины?
Владимир54
13.
05.2013, 19:47
скорей всего цепь порвалось после того как открутилась или сломалась шпилька (больт) шестерни распредвала
звездочка раком, клин цепи и разрыв ! а вот вопрос остается почему сломалось и почему был износ такой сильный
либо вы 1 из миллиона(заводской брак) либо уже кто то за лазил с кривыми и очень сильными или не очень сильными руками
DemonVista
13.05.2013, 20:33
скорей всего цепь порвалось после того как открутилась или сломалась шпилька (больт) шестерни распредвала
звездочка раком, клин цепи и разрыв ! а вот вопрос остается почему сломалось и почему был износ такой сильный
либо вы 1 из миллиона(заводской брак) либо уже кто то за лазил с кривыми и очень сильными или не очень сильными руками
Очень похоже на это!!!!(((
лёха-фа
14.05.2013, 08:56
Машину брал с салона в шереметьево — новую!!!
А по поводу срезанного болта — сам думаю что так оно и было сначала болт а потом цепь! Видимо заводской брак
А по поводу срезанного болта — сам думаю что так оно и было сначала болт а потом цепь! Видимо заводской брак
Сочувствуем, что тут еще можно добавить.
.. Дай бог чтоб сия чаша нас обошла стороной.
V30
2003
125т.к. но скорее всего как обычно скручен. Хотя в 2009году на ней было всего 79т.к. (подтверждается сервисной книгой и по базе тойоты бьется)
вот и сам ответил на свой вопрос..
Такое ощущение что цепь как специально натянули чтоб продать авто.
[/COLOR]
V30
2003
125т.к. но скорее всего как обычно скручен. Хотя в 2009году на ней было всего 79т.к. (подтверждается сервисной книгой и по базе тойоты бьется)
Добрый день, а как пробить по базе тойоты?
Добрый день, а как пробить по базе тойоты?
Если машина обслуживалась только у ОД. Тогда нужно позвонить в ОД и уточнить. Ну а если она обслуживалась не у офицального дилера, тогда только стоит догадываться что с ней делали и кто…
Nevalinespb
14.05.2013, 12:21
[/COLOR]
V30
2003
125т.к. но скорее всего как обычно скручен. Хотя в 2009году на ней было всего 79т.к. (подтверждается сервисной книгой и по базе тойоты бьется)
Добрый день, а как пробить по базе тойоты?
На дилера приезжаешь, приносишь им сервисную книгу и вин, и спрашиваешь, а все то по базе проходят?
Рассказывал я о своей ситуации в теме «заглохла машина на ходу», но т.
к. её снесли в общую тему, поэтому создаю новую!!!«»»Ситуация следующая! Двигался на своей камри V40, двигатель 2,4, 2008 г. в. по населённому пункту, скорость 60 км/ч и она заглохла (на панели горели акб и чек). Я остановился катом на обочине, выключил зажигание, по пробывал вновь завести, но не судьба. Хотя немного ранее по трассе машина вела себя довольно таки хорошо (приёмисто), никаких признаков на поломку не было! кроме одного нюанса днём ранее — при заводе, температура на улице 0 градусов была, на панели выскочил треугольник(знак внимание), я заглушил авто, потом снова завёл и всё в норме стало, прогазовал немного — всё в идеале( подумал на плохой бензин). Когда авто заглохло — я проверил уровень масла (оно было в идеале, тем более я его менял 2000 км назад) проверил двигатель на подтёки- ничего не было, открыв заливную горловину (под масло) — вытащил с распредвала мелкую стружку — как будто свежую, но очень мелкую!!!
Этот момент меня насторожил. В общем оставил пока авто дома! Дело было в Орле! сервис не работал в выходной этот! Ситуация щас такая — значит стартер крутит, все валы с генератора, коленвала тоже крутятся, но машина не заводится!!!»»»
Так вот!!! Разобравшись со всем, сделав диагностику и проверив авто выяснилось что порвалась ЦЕПЬ на 72000км пробега зарекомендованной так себя тойоты!!!, электроника вся в порядке, ошибок нет!!!
Если кто сталкивался с таким — отпишитесь!!!
Прошу совета знающих людей — какие последствия при обрыве цепи ГРМ на данной модели (двигатель 2AF-ZE)
если цепь порвана как коленвал может крутить?
Владимир54
20.05.2013, 20:24
если цепь порвана как коленвал может крутить?вы может путаете коленвал с распредвалом ?
вы может путаете коленвал с распредвалом ?
Не я путаю а тот кто тему создал у него так написано поэтому я такой вопрос ему и задал
Aleksey76
29.05.2013, 12:30
если цепь порвана как коленвал может крутить?
а почему коленвал не должен вращаться? :bu: цепь тут причем?
товарищ прапорщик
29.05.2013, 12:39
помоему в этой ситуации проще и дешевле заменить весь мотор
Виталий
29.05.2013, 13:57
проще и дешевле заменить весь мотор
А это надо считать математически.
Владимир54
29.05.2013, 16:57
помоему в этой ситуации проще и дешевле заменить весь моторда тут может быть обойдется все заменой шестерни колена да распреда ну и может быть муфту vvti и соответственно цепь со всеми пирогами
лижбы остаток болта высверлить аккуратно из распредвала да клапана бы не клацнули по поршню
Может «счастливчик» напишет что да как там после дефектовки
да тут может быть обойдется все заменой шестерни колена да распреда ну и может быть муфту vvti и соответственно цепь со всеми пирогами
лижбы остаток болта высверлить аккуратно из распредвала да клапана бы не клацнули по поршню
Может «счастливчик» напишет что да как там после дефектовки
да точно,:hv: он пытался завести
Штурман
02.06.2013, 16:02
Была схожая ситуация на Ипсуне там из за плохого фильтра(масла) забило масленые каналы распредвала и он прикипев и застопорившись был сломан цепью.При вскрытии блока клапана загнуты и есть вмятины на цилиндрах вот фото7100871007
а почему коленвал не должен вращаться? :bu: цепь тут причем?
Потому что скорее всего порванная цепь заклинит кардан и не даст стартеру его прокручивать.
Потому что скорее всего порванная цепь заклинит кардан и не даст стартеру его прокручивать.
Ты Димка какой класс закончил…?… двоешник небось…?
Сергей31
09.06.2013, 17:10
Ты Димка какой класс закончил…?… двоешник небось…?guaho77 наверно имел ввиду коленвал.
guaho77 наверно имел ввиду коленвал.
именно, описался просто
Aleksey76
11.10.2013, 22:40
Не заклинет коленвал не сцыте))))) Рвите смело))))))))))))
Aleksey76
11.10.2013, 22:54
А вообще вот:http://www.youtube.com/watch?v=qNOMZKrjOPw
Тут правда про ремень, но с цепью будет также, бонусом могут быть пробитые поршни или поршень.
А коленвал будет крутить))))
ДА не бежим, машина была куплена две недели назад. И для того чтоб понять что нужно делать в машине была отправлена на диагностику.
———- Сообщение добавлено в 10:13 ———- Предыдущее сообщение было в 10:11 ———-
V30
2003
125т.к. но скорее всего как обычно скручен. Хотя в 2009году на ней было всего 79т.к. (подтверждается сервисной книгой и по базе тойоты бьется)
———- Сообщение добавлено в 10:17 ———- Предыдущее сообщение было в 10:13 ———-
Мне тоже не понятно.
Мотор заводится и едет без проблем. Но сожратый распред,+ звездочки съедены и натянутая до отказа цепь.
Такое ощущение что цепь как специально натянули чтоб продать авто.
На 30ке может и не был скручен одометр, но скорее всего туда капиталить залезали. Любят они перегреватся, шпильки вытягивает….. Может после этого неправильно цепь натянули. Вообще толковые мастера закручивают болты динамометром или как там он называется( спец ключ который показывает силу затяжки)… Ну как то так… А герметик какой был? Есть красный и черный, они в разных узлах разные цвета применяют.
Бабай
12.10.2013, 17:51
мастера закручивают болты динамометром или как там он называется( спец ключ который показывает силу затяжки)…Все верно …… так и называется — динамометрический ключ.
Ну накройняк если масло не лили то вкладыши провернуло, тоже капиталка . Ну просто другому ломатся нечему!!!! Говорю так как у самого было 3 камри и извините, дрочу их по полной!!!
Лёха59
12.10.2013, 21:40
Может после этого неправильно цепь натянули.
А как ее можно не правильно натянуть? Натяжитель та афтаматический.
Насчетавтоматический или нет врать не буду не знаю, но про зятяжку болтов точно уверен что через чур затянули… Как то решил колесо поменять, при затяжке три шпильки сломал, потом потише стал затягивать…. Качалка виновата))))
натяжитель цепи работает по принципу щёлкнул внатяг и остался в этом положении, назад хода нет, смазывается маслом. если по какой-либо причине у него масляное голодание то перестаёт щелкать. цепь вытянулась со временем, к примеру, а он её не натянул, в дальнейшем может перескочить через зубец с соответствующими последствиями
Натяжитель простая пружина с собачкой,с маслом никак не связан. Менял цепь,писал отчёт,сам всё видел.
DemonVista
16.10.2013, 00:05
с маслом никак не связан
Зачем к нему тогда масляный канал?)
Натяжитель простая пружина с собачкой,с маслом никак не связан. Менял цепь,писал отчёт,сам всё видел.
пружина с собачкой тоже должна быть смазана =)
Натяжитель простая пружина с собачкой,с маслом никак не связан. Менял цепь,писал отчёт,сам всё видел.
Да что вы говорите
Да и цепь на форде порвалась в момент запуска ( думаю что в момент пуска цепь испытывает большие нагрузки нежели уже при вращении сдвинуть с места как правило всегда труднее чем потом что то катить))
Странно — ремни выдерживают.
Да и цепь на форде порвалась в момент запуска ( думаю что в момент пуска цепь испытывает большие нагрузки нежели уже при вращении сдвинуть с места как правило всегда труднее чем потом что то катить))
Странно — ремни выдерживают.
ПОджим осуществляется и пружиной и давлением масла.
Не могу сказать точно как на камрюхе ( дело пока еще не дошло)) но на большинстве машин (думаю и на камри также ) натяжение цепи зависит от давления масла.Это очень хорошо слышно если масляный фильтр не держит систему то при запуске двигателя пока не создастся давление усилия просто пружины в натяжителе не достаточно и цепь может быть не натянута и она прослушиваться вплоть до стука . Во всяком случае у меня на Форде было так. Да и цепь на форде порвалась в момент запуска ( думаю что в момент пуска цепь испытывает большие нагрузки нежели уже при вращении сдвинуть с места как правило всегда труднее чем потом что то катить))
Нет,ребятки,если вы не разбирали и не меняли,то не надо гадать,оставте натяжитель в покое. Собачка при ослаблении цепи ,просто отщёлкнет очередное деление натяжения и всё,от усилия ТОЛЬКО пружины. И не обязательно при запуске,а тогда,когда возникнет свободный ход на очередной щелчёк. И цепь натягивается сразу при замене при первом обороте коленвала разобранного двигателя без масла. Вот.
Какая прелесть эта собачка даже кормить ее ничем не нужно))))
В принцыпе это возможно но тогда пружина должна быть очень жесткой. Когда деревья были большими….клапана ГРМ регулировались щупом и ключами….натяжение цепи регулировалось пружиной но для этого ее сначала нужно было сжать в тисах и зафиксировать болтом потом просто болт отпускался и за счет сжатой пружины цепь натягивалась и болт фиксировался.Потом появились на клапанах гидрокомпенсаторы а к нятяжителю цепи подвели масло (хотя и пружинку легкую оставили) но натяжение цепи осуществлялось давлением масла……. Но еще раз повторюсь что это пишет человек который не держал в руках натяжитель от камри ( бог даст и никогда его и не подержу)))) Но возможно что новое это хорошо забытое старое а маслянный канал просто забыли заткнуть)))
за счет сжатой пружины цепь натягивалась и болт фиксировался.
Именно болт фиксировался. Собачка-же не фиксирует болт а всего лишь ограничивает его ход назад. А вот именно окончательное поджатие и демпфирование цепи происходит давлением масла- все верно.
———- Сообщение добавлено в 18:16 ———- Предыдущее сообщение было в 18:11 ———-
Собачка при ослаблении цепи ,просто отщёлкнет очередное деление натяжения и всё,от усилия ТОЛЬКО пружины.
Пружина без твердой фиксации на сухую не делается. С равным успехом можно и в гидрокомпенсатор поставить значит пружину. Да еще и без фиксации — пусть пляшет туда-сюда. Храповая собачка не дает лишь грубо перемещаться. Точное выдерживание давления на цепь и размера обеспечивает давление масла. Почитайте в литературе.
Ну гадайте,гадайте. Цепь при работе машет своими ветвями весьма свободно,там не нужна мощная пружина. Достаточно пружины,чтоб только она собачку протолкнула вперёд на щелчёк при свободном колебании цепи. Да что вы ,на великах что ли не ездили? Буду я вам тут прописные истины расказывать.
У тех у кого машет возникают потом темы — на сколько зубов допустим перескок цепи. Да и звук махов не все любят.
На великах говорите? То есть натяжитель и успокоитель в принципе лишние детали? Так выньте их и испытайте. Тем более зима на носу — они цепь тормозят здорово. А без них цепи будет полегче.
http://www.autoprospect.ru/toyota/camry-2001/2-1-2-4-natyazhitel-cepi.html
Я думаю у нас что то похожее ( ну а собачка это храповый механизьм)
Почему похожее? Двигатель абсолютно одинаков. Итак:
Натяжитель цепи использует пружину и давление масла для постоянного поддержания надлежащего натяжения цепи
Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Распределительный вал и цепь привода ГРМ двигателя 2,7 л 1АR-FE Toyota Venza с 2008 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Toyota Venza, регулировка сцепления Toyota Venza, трансмиссия Toyota Venza, коробка передач Toyota Venza
Распределительный вал и цепь привода ГРМ
Снятие распределительного вала и цепи привода ГРМ
1. Снять крышку цепи привода ГРМ.
2. Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ.
1) Временно установить болт крепления шкива коленчатого вала.
Примечание:
На рисунке символ «А» не является меткой фаз газораспределения.
2) Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке таким образом, чтобы метки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала и на фазовращателях распределительных валов расположились так, как показано на рисунке.
3) Вывернуть болт крепления шкива коленчатого вала.
3. Вывернуть болт и снять направляющую цепи привода ГРМ.
4. Снять натяжитель цепи привода ГРМ.
1) Позволить плунжеру слегка выйти наружу, и затем повернуть стопорную пластину против часовой стрелки, чтобы ослабить блокировку. Затем втолкнуть плунжер внутрь натяжителя.
2) Повернуть стопорную пластину по часовой стрелке, чтобы заблокировать плунжер и вставить штифт внутрь отверстия стопорной пластины.
3) Вывернуть два болта, снять натяжитель цепи привода ГРМ и его прокладку.
5. Вывернуть болт и снять ползун натяжителя цепи привода ГРМ.
6. Снять цепь привода ГРМ.
7. Вывернуть два болта и снять виброгаситель цепи привода ГРМ.
8. Снять фазовращатель впускного распределительного вала. Для этого, зафиксировать впускной распределительный вал за его шестигранную часть при помощи гаечного ключа, как показано на рисунке, и вывернуть болт крепления фазовращателя, и затем снять фазовращатель впускного распределительного вала.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров и направляющую трубку свечи зажигания гаечным ключом.
Не разбирать фазовращатель впускного распределительного вала.
9. Снять фазовращатель выпускного распределительного вала. Для этого, зафиксировать выпускной распределительный вал за его шестигранную часть при помощи гаечного ключа, как показано на рисунке, и вывернуть болт крепления фазовращателя, и затем снять фазовращатель выпускного распределительного вала.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров и направляющую трубку свечи зажигания гаечным ключом.
Не разбирать фазовращатель выпускного распределительного вала.
10. Снять корпус распределительных валов.
1) Ослабить и вывернуть двадцать болтов крепления опорных крышек в порядке, указанном на рисунке.
2) Снять корпус распределительных валов, вставив отвертку между головкой блока цилиндров и корпусом распределительных валов.
Примечание:
Обмотать наконечник отвертки клейкой лентой.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности головки блока цилиндров и корпуса распределительных валов.
11. Снять опорные крышки распределительных валов.
1) Вывернуть одиннадцать болтов крепления опорных крышек в порядке, указанном на рисунке.
2) Снять пять опорных крышек распределительных валов.
Примечание:
Расположить опорные крышки по порядку, чтобы не перепутать их местами при установке.
12. Снять фильтр клапана управления смазкой распределительных валов.
13. Снять верхние вкладыши подшипников распределительных валов.
14. Снять распределительные валы.
15. Снять нижние вкладыши подшипников распределительных валов.
16. Снять шестнадцать коромысел клапанов из головки блока цилиндров.
Примечание:
Расположить коромысла клапанов по порядку, чтобы не перепутать их местами при установке.
17. Снять шестнадцать гидрокомпенсаторов из головки блока цилиндров.
Примечание:
Расположить гидрокомпенсаторы по порядку, чтобы не перепутать их местами при установке.
Установка распределительного вала и цепи привода ГРМ
1. Отрегулировать положение фазовращателя впускного распределительного вала.
Примечание:
Во время установки фазовращателя впускного распределительного вала, необходимо ослабить стопорный штифт и установить фазовращатель впускного распределительного вала в положение опережения.
1) Проверить положение фазовращателя впускного распределительного вала.
Примечание:
Если фазовращатель впускного распределительного вала находится в положении опережения, то не позволять фазовращателю впускного распределительного вала вращаться по часовой стрелке на протяжении установки.
Если фазовращатель впускного распределительного вала находится в положении задержки, то необходимо ослабить стопорный штифт и установить фазовращатель впускного распределительного вала в положение опережения.
2) Совместить и ввести в зацепление штифт распределительного вала с отверстием фазовращателя распределительного вала.
3) Убедиться, что между фазовращателем распределительного вала и фланцем распределительного вала нет зазора.
4) Зафиксировать распределительный вал рукой, и затем вручную вкрутить установочный болт фазовращателя распределительного вала.
Примечание:
Не использовать специальные инструменты, чтобы вкрутить болт. Если болт будет вкручен при помощи специальных инструментов, то штифт будет поврежден.
5) Убедиться, что фазовращатель распределительного вала зафиксирован.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить распределительный вал.
6) Ослабить стопорный штифт.
(1) Очистить шейки распределительного при помощи чистящего раствора.
(2) Закрыть четыре масляных канала шейки распределительного вала при помощи виниловой ленты, как показано на рисунке.
Примечание:
В пазах распределительного вала есть четыре масляных канала. Закрыть три канала при помощи резинок.
(3) Открыть отверстие (А), как показано на рисунке.
(4) Подать сжатый воздух 200 кПа внутрь масляного канала, и одновременно повернуть фазовращатель распределительного вала против часовой стрелки.
Внимание:
Накрыть узел куском тряпки во время подачи сжатого воздуха, чтобы предотвратить разбрызгивание масла.
Примечание:
Не позволять фазовращателю распределительного вала заблокироваться. Если он заблокируется, то необходимо снова ослабить стопорный штифт.
Примечание:
Фазовращатель распределительного вала должен поворачиваться против часовой стрелки без больших усилий.
Если давление сжатого воздуха меньше необходимого, то ослабление стопорного штифта может быть затруднено.
(5) Снять виниловую ленту и извлечь резинки из распределительного вала.
7) Вывернуть болт крепления фазовращателя и снять фазовращатель распределительного вала.
Примечание:
Не позволять фазовращателю распределительного вала заблокироваться. Если он заблокируется, то необходимо снова ослабить стопорный штифт.
2. Установить гидрокомпенсаторы клапанов.
1) Проверить состояние гидрокомпенсатора перед его установкой.
2) Установить шестнадцать гидрокомпенсаторов в головку блока цилиндров.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами гидрокомпенсаторы.
3. Установить коромысла клапанов.
1) Нанести чистое моторное масло на наконечники гидрокомпенсаторов и маслосъемные колпачки.
2) Установить шестнадцать коромысел клапанов, как показано на рисунке.
4. Установить нижние вкладыши подшипников распределительных валов.
5. Установить верхние вкладыши подшипников распределительных валов.
6. Установить фильтр клапана управления смазкой распределительных валов.
7. Установить распределительные валы.
1) Очистить шейки распределительных валов, корпус распределительных валов и опорные крышки.
2) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на шейки распределительных валов, корпус распределительных валов и опорные крышки.
3) Установить распределительные валы в корпус распределительных валов.
8. Установить опорные крышки распределительных валов.
1) Сравнить метки и номера на опорных крышках распределительных валов и поместить их на соответствующие установочные места.
2) Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки одиннадцать болтов крепления опорных крышек в порядке, указанном на рисунке.
Момент затяжки: 16 Н·м.
Примечание:
После установки опорных крышек, убедиться, что распределительные валы вращаются плавно.
9. Установить корпус распределительных валов.
1) Убедиться, что коромысла клапанов расположены так, как показано на рисунке.
2) Нанести валик герметика, как показано на рисунке.
Марка герметика: Toyota Genuine Seal Packing Black, Three Bond 1207 B или аналогичный.
Диаметр валика герметика: 3,0 – 4,0 мм.
Примечание:
Удалить следы любой смазки с контактной поверхности.
Установить корпус распределительных валов не позже, чем через три минуты после нанесения герметика.
Затянуть крепежные болты и гайки не позже, чем через десять минут после нанесения герметика.
Не заливать моторное масло на протяжении четырех часов, после установки корпус распределительных валов.
Не запускать двигатель на протяжении четырех часов, после установки корпус распределительных валов.
3) Расположить штифты впускного и выпускного распределительных валов, как показано на рисунке.
4) Установить корпус распределительных валов, и затем вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки двадцать крепежных болтов в порядке, указанном на рисунке.
Момент затяжки: 27 Н·м.
Примечание:
Тщательно удалить следы лишнего герметика.
10. Установить фазовращатель впускного распределительного вала.
1) Проверить положение фазовращателя впускного распределительного вала.
Примечание:
Если фазовращатель впускного распределительного вала находится в положении задержки, то необходимо ослабить стопорный штифт и установить фазовращатель впускного распределительного вала в положение опережения.
2) Совместить и ввести в зацепление штифт распределительного вала с отверстием фазовращателя распределительного вала.
3) Убедиться, что между фазовращателем распределительного вала и фланцем распределительного вала нет зазора.
4) Зафиксировать впускной распределительный вал за его шестигранную часть при помощи гаечного ключа, как показано на рисунке. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болт крепления фазовращателя.
Момент затяжки: 85 Н·м.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров и направляющую трубку свечи зажигания гаечным ключом.
11. Установить фазовращатель выпускного распределительного вала.
1) Совместить и ввести в зацепление штифт распределительного вала с отверстием фазовращателя распределительного вала.
2) Убедиться, что между фазовращателем распределительного вала и фланцем распределительного вала нет зазора.
3) Зафиксировать выпускной распределительный вал за его шестигранную часть при помощи гаечного ключа, как показано на рисунке. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болт крепления фазовращателя.
Момент затяжки: 85 Н·м.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров и направляющую трубку свечи зажигания гаечным ключом.
12. Залить 50 мл чистого моторного масла внутрь отверстия масляного канала, как показано на рисунке.
Примечание:
Моторное масло необходимо залить, если производилось снятие гидрокомпенсаторов.
Убедиться, что камера низкого давления и масляные канавки гидрокомпенсаторов заполнены моторным маслом.
13. Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ.
1) Временно вкрутить болт крепления шкива коленчатого вала.
2) Повернуть коленчатый вал против часовой стрелки на 40 ˚, чтобы шпонка шкива коленчатого вала расположилась так, как показано на рисунке.
Примечание:
На рисунке символ «А» не является меткой фаз газораспределения.
3) Убедиться, что метки фаз газораспределения фазовращателей распределительных валов расположены так, как показано на рисунке.
14. Установить виброгаситель цепи привода ГРМ и зафиксировать его при помощи двух крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 21 Н·м.
15. Установить цепь привода ГРМ.
1) Поместить цепь привода ГРМ на фазовращатели распределительных валов и на звездочку коленчатого вала.
Примечание:
На данном этапе нет необходимости устанавливать цепь привода ГРМ на зубья звездочки коленчатого вала и фазовращателей.
2) Совместить промаркированное звено (желтое или золотое) цепи привода ГРМ с меткой фаз газораспределения на фазовращателе выпускного распределительного вала и установить цепь привода ГРМ на фазовращатель выпускного распределительного вала.
3) Совместить промаркированное звено (розовое или золотое) цепи привода ГРМ с меткой фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала и установить цепь привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
4) Зафиксировать цепь привода ГРМ при помощи веревки, как показано на рисунке.
5) Повернуть впускной распределительный вал против часовой стрелки за его шестигранную часть при помощи гаечного ключа, совместить метку фаз газораспределения на фазовращателе распределительного вала с промаркированным звеном (желтым или золотым) цепи привода ГРМ и установить цепь привода ГРМ на фазовращатель впускного распределительного вала. Затем установить цепь привода ГРМ на фазовращатель выпускного распределительного вала.
Примечание:
Зафиксировать впускной распределительный вал до тех пор, пока не будет установлен натяжитель цепи привода ГРМ.
6) Снять фиксирующую веревку над звездочкой коленчатого вала, повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, и ослабить натяжение цепи привода ГРМ до тех пор, пока появится возможность установить ползун натяжителя цепи привода ГРМ.
Примечание:
Убедиться, что цепь привода ГРМ зафиксирована.
16. Установить ползун натяжителя цепи привода ГРМ и зафиксировать его при помощи крепежного болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 21 Н·м.
17. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.
1) Установить новую прокладку и натяжитель цепи привода ГРМ, и затем зафиксировать натяжитель при помощи двух крепежных болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 10 Н·м.
2) Извлечь стопорный штифт из натяжителя цепи привода ГРМ.
18. Установить направляющую цепи привода ГРМ и зафиксировать ее при помощи болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 21 Н·м.
19. Убедиться, что поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ.
1) Временно установить болт крепления шкива коленчатого вала.
Примечание:
На рисунке символ «А» не является меткой фаз газораспределения.
2) Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, и убедиться, что метки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала и фазовращателях распределительных валов расположены так, как показано на рисунке.
3) Вывернуть болт крепления шкива коленчатого вала.
20. Установить крышку цепи привода ГРМ.
| Резьбовое соединение | Момент затяжки + угол затяжки |
| Свеча зажигания | 25 Н·м |
| Болт крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров | 10 Н·м |
| Болт крепления опорной крышки распределительного вала к корпусу распределительных валов | 16 Н·м |
| Болт крепления корпуса распределительных валов к головке блока цилиндров | 27 Н·м |
| Болт крепления фазовращателя впускного распределительного вала к впускному распределительному валу | 85 Н·м |
| Болт крепления фазовращателя выпускного распределительного вала к выпускному распределительному валу | 85 Н·м |
| Болт крепления виброгасителя цепи привода ГРМ к головке блока цилиндров, блоку цилиндров | 21 Н·м |
| Болт крепления ползуна натяжителя цепи привода ГРМ к головке блока цилиндров | |
| Болт крепления натяжителя цепи привода ГРМ к блоку цилиндров | 10 Н·м |
| Болт крепления направляющей цепи привода ГРМ к корпусу распределительных валов | 21 Н·м |
| Болт крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров | 36 Н·м + 36 Н·м + дотянуть на 90 ˚ + дотянуть на 90 ˚ |
| Шпилька головки блока цилиндров | 9,5 Н·м |
| Резьбовая пробка № 1 головки блока цилиндров | 44 Н·м |
| Резьбовая пробка № 2 головки блока цилиндров | 78 Н·м |
| Шпилька (А) блока цилиндров двигателя | 9,5 Н·м |
| Шпилька (В) блока цилиндров двигателя | 21 Н·м |
| Болт крепления масляной форсунки № 1 к блоку цилиндров двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления масляной форсунки № 2 к блоку цилиндров двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления коренной крышки коленчатого вала к блоку цилиндров | 20 Н·м + 40 Н·м + дотянуть 90 ˚ |
| Болт крепления шатунной крышки к шатуну | 40 Н·м + дотянуть 90 ˚ |
| Болт крепления ведущего диска к коленчатому валу | 98 Н·м |
| Болт крепления подъемного крюка № 1 и № 2 к головке блока цилиндров | 43 Н·м |
| Болт крепления правого монтажного кронштейна двигателя к блоку цилиндров | 54 Н·м |
| Болт крепления левой монтажной подушки двигателя к переднему подрамнику | 87 Н·м |
| Болт крепления правой монтажной подушки двигателя к переднему подрамнику | 87 Н·м |
| Болт крепления передней монтажной подушки двигателя к переднему подрамнику | 52 Н·м |
| Болт крепления левой монтажной подушки двигателя к АКП | 95 Н·м |
| Болт крепления правой монтажной подушки двигателя к правому монтажному кронштейну двигателя | 95 Н·м |
| Болт крепления передней монтажной подушки двигателя к переднему монтажному кронштейну двигателя | 87 Н·м |
| Болт крепления правой пластины жесткости раздаточной коробки к раздаточной коробке | 34 Н·м |
| Болт крепления заднего монтажного кронштейна двигателя к правой пластине жесткости раздаточной коробки | 78 Н·м |
| Болт крепления задней монтажной подушки двигателя к заднему монтажному кронштейну | 75 Н·м |
| Болт крепления опорного кронштейна переднего приводного вала к блоку цилиндров двигателя | 64 Н·м |
| Болт крепления заднего монтажного кронштейна двигателя к блоку цилиндров двигателя | 64 Н·м |
| Болт (А) крепления боковых пластин переднего подрамника к кузову транспортного средства | 85 Н·м |
| Болт (В) крепления боковых пластин переднего подрамника к кузову транспортного средства | 32 Н·м |
| Болт (С) крепления задних распорок переднего подрамника к кузову транспортного средства | 85 Н·м |
| Болт (D) крепления задних распорок переднего подрамника к кузову транспортного средства | 32 Н·м |
| Болт крепления гидротрансформатора к ведущему диску | 41 Н·м |
| Болт крепления перемычки днища кузова к кузову транспортного средства | 11 Н·м |
| Болт крепления тяги управления перемещением двигателя к правому монтажному кронштейну двигателя | 38 Н·м |
| Болт крепления кабеля «массы» к тяге управления перемещением двигателя | 5,5 Н·м |
| Болт крепления кабеля «массы» к кронштейну электропроводки двигателя | 8,0 Н·м |
| Болт крепления кабеля «массы» к АКП | 12 Н·м |
| Болт крепления положительного (+) кабеля к стартеру | 9,8 Н·м |
| Болт крепления кабеля «массы» к кузову транспортного средства | 8,4 Н·м |
| Болт крепления электропроводки двигателя к блоку реле и предохранителей моторного отсека | 8,0 Н·м |
| Болт крепления тяги управления перемещением двигателя к кузову транспортного средства | 38 Н·м |
| Болт крепления троса управления АКП к рычагу вала управления АКП | 13 Н·м |
| Болт крепления кронштейна воздушного фильтра к кузову | 7,8 Ни |
| Болт крепления корпуса воздушного фильтра к кронштейну воздушного фильтра | 5,0 Н·м |
| Болт крепления впускного воздуховода воздушного фильтра к кузову транспортного средства | 5,0 Н·м |
| Болт (А) крепления фиксатора аккумуляторной батареи к кузову транспортного средства | 9,0 Н·м |
| Гайка (В) крепления фиксатора аккумуляторной батареи к кузову транспортного средства | 3,5 Н·м |
| Гайка крепления положительного (+) кабеля к положительному выводу аккумуляторной батареи | 6,4 Н·м |
| Шпилька (А) картера двигателя | 5,0 Н·м |
| Шпилька (В) картера двигателя | 9,5 Н·м |
| Болт крепления балансира двигателя к картеру двигателя | 24 Н·м |
| Болт (А) крепления картера двигателя к блоку цилиндров двигателя | 24 Н·м |
| Болт (все кроме болта (А)) крепления картера двигателя к блоку цилиндров двигателя | 43 Н·м |
| Болт крепления перегородки масляного поддона к картеру двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления сетчатого масляного фильтра к картеру двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления масляного поддона к картеру двигателя | 10 Н·м |
| Шпилька корпуса распределительных валов | 9,5 Н·м |
| Болт крепления сервисной крышки к крышке цепи привода ГРМ | 10 Н·м |
| Резьбовая пробка крышки цепи привода ГРМ | 20 Н·м |
| Болт крепления крышки головки блока цилиндров к корпусу распределительных валов | 12 Н·м |
| Болт крепления шкива коленчатого вала к коленчатому валу | 260 Н·м |
| Болт крепления впускного корпуса системы охлаждения к блоку цилиндров двигателя | 43 Н·м |
| Болт крепления натяжителя клиновидного приводного ремня к впускному корпусу системы охлаждения | 21 Н·м |
| Сливной вентиль системы охлаждения | 20 Н·м |
| Резьбовая пробка сливного вентиля системы охлаждения | 13 Н·м |
| Болт крепления перепускной трубки № 1 системы охлаждения к впускному корпусу системы охлаждения, блоку цилиндров двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления корпуса маслоотделителя к вентиляционному кожуху | 10 Н·м |
| Болт крепления вентиляционного кожуха к блоку цилиндров двигателя | 21 Н·м |
| Гайки крепления облицовочной крышки двигателя | 10 Н·м |
| Болт крепления электропроводки датчика к блоку цилиндров двигателя | 21 Н·м |
| Болт крепления монтажного кронштейна компрессора кондиционера воздуха к блоку цилиндров двигателя, картеру двигателя | 21 Н·м |
| Болт крепления направляющей маслоизмерительного щупа к впускному корпусу системы охлаждения | 10 Н·м |
Замена ремня ГРМ 3,4 л V6
Техническое обслуживание Toyota: Замена ремня ГРМ 3,4 л V6Техническое обслуживание Toyota: Замена ремня ГРМ 3,4 л V6
Toyota Техническое обслуживание: 3.Замена ремня ГРМ 4L V6
Автор: Марк Гриез — 5/2005
Ремень ГРМ, установленный в Tacomas 1-го поколения, 4Runners 3-го поколения и пикапах T-100, требует периодической замены. Насколько я понимаю, ремни на более ранних моделях необходимо заменять через 60 000 миль, а на новых моделях — через 90 000 миль. Цель этой статьи — указать на многие этапы, которые можно пропустить при обычной замене ремня, и показать использование инструмента для послепродажного обслуживания, производимого SnapOn и другими компаниями.Он соответствует формату Заводского руководства по обслуживанию (FSM), но я не могу гарантировать его применимость для вашего конкретного автомобиля или модельного года. Хотя я сам не выполнял эту услугу, мне посчастливилось наблюдать, как один из наших читателей выполнял ее на своей Tacoma с наддувом 1999 года.
| Ремень ГРМ за этой крышкой |
Для успешного выполнения этого дома вам понадобится набор ручных инструментов, динамометрический ключ на 250 футов, инструмент Snap-On номер YA9730, специальный инструмент для удержания шкива коленчатого вала, помощь друга и значительный опыт работы с автомобилями. .Заводской ремень ГРМ стоит менее 50 долларов, но большинство владельцев хотят заменить водяной насос, термостат и все приводные ремни, такие как генератор переменного тока, усилитель руля и кондиционер (если есть). Эти дополнительные детали вместе с такими расходными материалами, как охлаждающая жидкость и герметик, приведут к общей стоимости около 200 долларов, что обычно примерно на пятьдесят долларов меньше, чем то, что дилер взимает за замену только ремня.
Замена ремня ГРМ на V-8 2005 года, что бы вы еще заменили?
Bergmen,Ладно, исходя из памяти, вот несколько вещей:Я сделал несколько ремней ГРМ на ДРУГИХ автомобилях и изучил Haynes, а также другие печатные копии и видео на YouTube, так что почти уверен, что со мной все будет в порядке.
При этом ничто не заменит опыт работы с настоящим автомобилем. Если у вас есть какой-либо конкретный совет по Тундре (который, я подозреваю, вы могли бы получить после того, как выполнили два из них), я бы от всей души приветствовал его. В конце концов, разве этот форум не для этого?
Кроме того, у каждого двигателя есть свои особенности и специфические элементы, которые имеют тенденцию выходить из строя, поэтому, если у других есть опыт решения подобных проблем снова, ПОЖАЛУЙСТА, сообщите об этом не только мне, но и создайте надежную информационную базу данных, которую все можно использовать.
15whtrd, спасибо за предупреждение на Amazon, я пошел дальше и заказал у них все запчасти пару дней назад, хотя наверняка что-то забыл.Cheers,
WaterOp
Щелкните, чтобы развернуть …
У меня был длинный кусок стали (1/8 дюйма толщиной, 2 дюйма шириной, около 3 футов длиной), который я использовал для удержания ведущего шкива. Я просверлил два отверстия ближе к концу, чтобы совместить с резьбовыми отверстиями, используемыми для съемника. Я также просверлил отверстие достаточно большого размера, чтобы гнездо и удлинитель могли добраться до болта шкива.Затем я прикрутил этот длинный стержень к шкиву, чтобы удерживать его для ослабления центрального болта (а также для затягивания, когда закончите).
Вместо того, чтобы снимать радиатор, я приклеил с внутренней стороны кусок толстого картона, чтобы не повредить его, когда откручиваю другие предметы. Я повредил его при первой замене ремня и образовал утечку, которую не обнаружил, пока не проверил ее после завершения. GRRR !.
Как я уверен, вы знаете, я просто не торопился и не торопился, когда дело доходило до совмещения ремня и меток ГРМ.Eezee peezee. Дважды проверьте все, прежде чем провернуть кривошип на два оборота, чтобы убедиться, что метки синхронизации совпадают. Кроме того, и я уверен, что вы это тоже знаете, я вытащил свечи зажигания, чтобы было намного легче поворачивать кривошип, поскольку я одновременно проверял зазоры клапанов.
Как уже говорили другие, оба раза снятый мной ремень выглядел почти так же, как новый, который я устанавливал. Мне даже пришлось быть осторожным, я на самом деле собирал новый для установки. Технология и материалы, используемые для изготовления этих ремней, поистине удивительны, я работал с автомобилями еще в 60-х и 70-х годах, когда клиновые ремни саморазрушались через 20-30 тысяч миль, раскалывались и трескались.
И еще кое-что. Я не снимал компрессор кондиционера, я просто вынул болты, которые ввинчиваются в корпус, который необходимо снять, и оставил его висеть на оставшемся болте (или болтах). При второй замене ремня я заменил щетки генератора (модуль, который легко снять и переустановить), чтобы избежать износа генератора (щетки почти всегда являются причиной выхода генератора из строя). Наверное, нет необходимости делать это при первом изменении.
Это все, о чем я могу сейчас думать.Надеюсь это поможет.
Дан
| Toyota Venza 2011 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S6) | ||
|---|---|---|
| Обычный бензин | Посмотреть оценки Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный расход топлива: 23 комбинированный город / шоссе MPG Городской MPG: 21 город Шоссе MPG: 27 шоссе 4.3 галлона / 100 миль | ||
| Toyota Venza 2011 года 6 цилиндров, 3,5 л, Автомат (S6) | ||
| Обычный бензин | Посмотреть оценки Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный расход топлива: 21 комбинированный город / шоссе MPG Городской MPG: 19 город Шоссе MPG: 26 шоссе 4.8 галлонов / 100 миль | ||
| Toyota Venza 2011 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S6) | ||
| Обычный бензин | Посмотреть оценки Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный расход топлива: 22 комбинированный город / шоссе MPG Городской MPG: 20 город Шоссе MPG: 25 шоссе 4.5 галлонов / 100 миль | ||
| Toyota Venza 2011 года 6 цилиндров, 3,5 л, Автомат (S6) | ||
| Обычный бензин | Посмотреть оценки Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный расход топлива: 21 комбинированный город / шоссе MPG Городской MPG: 18 город Шоссе MPG: 25 шоссе 4. | ||