Регулировка сцепления на датсун он до: Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей.

Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка свободного хода педали сцепления: как выполняется

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента.

Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

• диска с корзиной;
• маховика;
• подшипника;
• торсионного демпфера;
• коленвала со своим подшипником;
• тангенциальной пластинчатой пружины;
• вилки выжимного подшипника;
• направляющей трубы;
• рабочего цилиндра;
• первичного вала;
• болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Замена и регулировка троса сцепления Гранты — «Клуб-Лада.рф»

Если неожиданно провалилась педаль сцепления, либо появились скрипы или щелчки педали сцепления, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления Лада Гранта, рассмотрим как это сделать своими руками.

---

Снятие троса сцепления Lada Granta

Потребуется: ключ «на 8», пассатижи и линейка.

Порядок действий в салоне автомобиля под панелью приборов:

1. Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.
2. Снять упор со шпильки.
3. Потянуть пассатижами за стопорную скобу.
4. И снять ее с оси педали сцепления Гранты.

1. Снять ось и снять педаль.
2. Снять пружину с кронштейна педали.

1. Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления.
2. Снять его.
3. Снять наконечник с педали.

Порядок действий в моторном отсеке:

1. Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка.
2. Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения.
3. Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Lada Granta, вытягивая его из отверстия в щите передка.

---

Установка троса сцепления ВАЗ 2190

Порядок действий:

1. Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
2. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
3. Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса.
4. Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
5. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм.
6. Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
7. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите.
8. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

---

Регулировка сцепления на Гранте

Как отрегулировать сцепление:

1. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер «L» между вилкой и поводком, он должен составлять 27мм.
2. Если это значение не соответствует указанному, тогда установите его вращением поводка в нужную сторону.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторите измерение величины «L». В случае необходимости повторяем регулировку троса сцепления.

Весь процесс замены троса сцепления вместе с его регулировкой займет не более 30минут.

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.
 Для того чтобы лучше представить конструкцию объединяющую педаль сцепления, вилку сцепления и трос, посмотрите рисунок в статье «Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности»

Замена троса сцепления Гранта. Пошаговая инструкция

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 10 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Штангенциркуль или линейка

Детали и расходники:

• Трос привода выключения сцепления
• Пластичная смазка типа «Литол-24»
• Втулка пальца механизма регулировки троса сцепления (при необходимости)

Примечания:

Работу проводите непосредственно при замене троса, а так же снятии коробки передач и двигателя автомобиля.

Для удобства проведения работ, рекомендуется снять корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта:

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Примечание:

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм. 

14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта закончена 🙂 Поздравляем! 

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: carpedia.club «Замена троса сцепления Гранта»

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

3. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Причины повышенного расхода топлива — технические, эксплуатационные, вопросы и ответы

Когда экономическая ситуация становится хуже, появляется потребность хотя бы немного снизить расходы. Касается это всех сфер жизни: не остается в стороне и эксплуатация автомобиля. Особого внимания заслуживает потребление топлива, ведь чем реже придется посещать АЗС, тем больше денег можно сохранить в кошельке. 

Причин увеличенного потребления много. Одни указывают на изменение условий эксплуатации, другие — на приближающуюся поломку авто. Поэтому при первых же признаках превышения нормы необходимо искать причину и принимать меры по устранению проблемы.

Основные причины

Эксплуатационные причины
Класс автомобиля и объем двигателя
Манера вождения
Перегруз автомобиля
Наличие устройств, которые потребляют электроэнергию
Метеоусловия
Качество ГСМ
Технические причины
Засорившийся топливный или воздушный фильтр
Неисправные свечи зажигания
Проблемы в электронном блоке
Выход из строя лямбда-зонда
Повреждение электрооборудования
Изношенность двигателя
Низкое давление в шинах
Неверная установка угла опережения зажигания
Неправильная регулировка хода и увеличенные обороты
Износ диска сцепления
Несоответствие компрессии определенным параметрам
Вопросы и ответы

При стандартных условиях эксплуатации расход топлива распределяется следующим образом:

• 60% приходится на определенный стиль езды;

• 15% тратится на кондиционер, который работает на максимуме;

• 12% сгорает, если было начато движение на автомобиле с непрогретым двигателем;

• 5% добавляется к общему расходу при езде с включенными фарами;

• по 4% распределяется между движением с пониженным давлением в шинах и опусканием стекла на скорости более 50 км/ч.

Все причины можно разделить на две большие группы: эксплуатационные и те, которые зависят от технического состояния машины. 

Эксплуатационные причины	Технические причины
класс автомобиля и объем мотора	засорившийся топливный или воздушный фильтр
манеру вождения	неисправные свечи зажигания
окружающий ландшафт	проблемы в электронном блоке
перегруз машины	выход из строя лямбда-зонда (датчика кислорода)
наличие различных устройств, которые предназначены для комфортного пребывания в автомобиле (гидроусилитель руля, электрообогрев, кондиционер, проигрыватель и тому подобные источники расхода энергии)	неправильная регулировка хода и увеличенные обороты
метеоусловия	повреждение электрооборудования
качество ГСМ	изношенность двигателя
	низкое давление в шинах
	неверная установка угла опережения зажигания
	износ диска сцепления
	несоответствие компрессии определенным параметрам.

Эксплуатационные причины

Рассмотрим более подробно факторы, которые оказывают влияние на расход ГСМ, а также способы их устранения.

Класс автомобиля и объем двигателя

На рынке представлен обширный ассортимент автомобилей. Друг от друга они отличаются типом кузова, размерами и конструктивными особенностями. Чем представительнее машина, тем, как правило, значительнее ее габариты и объем двигателя. Наименьший расход горючего у авто, которые относятся к классу «А» или «микролитражкам». Мощный двигатель, высокая проходимость, полный привод и большие размеры внедорожников, минивэнов и моделей классов «F», «M», «J», «S» требуют значительного потребления ГСМ. Такие машины вряд ли можно назвать экономичными. 

Манера вождения

«Прожорливость» двигателя возрастает при агрессивном вождении, активном ускорении и резком торможении. В этом случае перерасход топлива обеспечен, независимо от того, чем оснащен мотор: карбюратором или инжектором. Исправить ситуацию помогает плавная езда без рывков. Для снижения расхода лучше всего почаще двигаться накатом и без острой необходимости не нажимать педаль тормоза. Такая манера вождения помогает не только уменьшить расход бензина или солярки, но и продлить ресурс двигателя, трансмиссии и ходовой.

Окружающий ландшафт

При спусках горючего тратится меньше, чем при подъеме. Не меньшее влияние оказывает высота атмосферного давления. Чем выше местность относительно уровня моря, тем перерасход топлива больше. Если предстоит поездка в горные или холмистые районы, то необходимо запастись горючим, а во время движения придерживаться экономичной манеры вождения, не допускать ускорения и по возможности избегать резкого торможения.

Перегруз автомобиля

Негативно сказывается на объеме потребляемого горючего превышение допустимой массы груза. Каждый центнер сверх нормы увеличивает расход топлива примерно на 10%, пустой верхний багажник — на 5%, полностью загруженный — на 40%. До 60% возрастает потребление горючего при наличии сзади прицепа. По возможности следует избегать перегруза, но в случае, если это невозможно, нужно заранее быть готовым к тому, что топлива потребуется гораздо больше, чем обычно.

Наличие устройств, которые потребляют электроэнергию

Поездка в автомобиле будет гораздо комфортнее при наличии кондиционера, музыкальной системы, зарядного устройства, электрообогрева сидений и стекол. Но вспомогательное навесное оборудование способно отобрать от мощности двигателя до 10%, что автоматически влечет за собой повышение расхода горючего. С целью экономии желательно не включать без необходимости электрооборудование, а при эксплуатации придерживаться рекомендаций производителя.

Метеоусловия

Одна из причин повышенного расхода бензина или солярки — неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, слишком низкая или высокая температура воздуха, снегопад, ливневый дождь — все это приводит к увеличению объема сгораемого горючего. По возможности лучше перенести поездку в такой ситуации. Еще одна причина отложить поездку: при движении во время непогоды не только расходуется больше бензина или солярки, но и повышается риск ДТП.

Качество ГСМ

Причина повышенного расхода топлива может заключаться в низком качестве горючего. При несоответствии нормам химического состава нефтепродукта происходит его нестабильное сгорание. В результате этого блок управления будет пытаться устранить неполадку, используя большее количество горючего. 

Не меньше внимания следует уделять моторному маслу. Если смазка будет низкого качества или сильно загрязнена, то объем сгораемого топлива значительно увеличивается. Чтобы не допустить перерасход, необходимо следить за качеством бензина или солярки и моторного масла.

Технические причины

В любом автомобиле есть большое количество узлов и компонентов. Выход из строя некоторых из них способен привести к значительному повышению расхода горючего.

Засорившийся топливный или воздушный фильтр

Во время работы двигателя блок управления открывает форсунки, как только давление топлива опускается ниже нормы. В тех случаях, когда топливный фильтр забит, давление будет нестабильным. Горючее в камеру сгорания начнет поступать неравномерно, из-за чего его расход будет больше. 

Одна из причин увеличенного расхода топлива — засоренный воздушный фильтр. Несвоевременная замена приводит к дефициту воздуха в топливно-воздушной смеси в цилиндрах, который компенсируется излишками горючего.

Во избежание подобных неприятностей необходимо каждые 15 тысяч километров пробега заменять воздушный фильтр. Периодичность замены топливного фильтра составляет 30–120 тысяч километров (более точные цифры указаны производителем в сопроводительной документации).

Неисправные свечи зажигания

Неправильно выставленный зазор, замасливание свечной поверхности или выработанный ресурс приводят к увеличению расхода топлива. Если нет желания переплачивать за бензин или солярку, то свечи зажигания следует заменять на новые каждые 30 тысяч километров пробега или при сильном износе. Не стоит экспериментировать и приобретать свечки наугад, самостоятельно подбирая их длину и величину зазора. Параметры должны соответствовать тем, которые прописаны в инструкции по эксплуатации.

Проблемы в электронном блоке

Режим работы двигателя в современном авто регулируется электронным блоком управления (ЭБУ). Компьютер анализирует показания различных датчиков и в зависимости от информации заставляет работать тот или иной исполнительный механизм. При некорректных данных ЭБУ выбирает ошибочную программу, из-за чего топливно-воздушная смесь сгорает неправильно, вызывая тем самым повышенный расход горючего. Исправить ситуацию поможет обращение в автосервис.

Выход из строя лямбда-зонда

Датчик предназначен для контроля количества кислорода в отработанных газах и поддержания определенных пропорций воздуха и топлива. Причиной повышенного расхода топлива становится нарушение соотношения 14,7 (кислород) :1 (бензин). Чаще всего выход из строя датчика кислорода объясняется нагаром на керамическом стержне. От него можно избавиться самостоятельно, используя ортофосфорную кислоту или с помощью сильного нагрева с последующим охлаждением.

Повреждение электрооборудования

Выход из строя аккумуляторной батареи, генератора, системы зажигания или компонентов электроники приводит к неправильной работе датчиков. Недостоверную информацию считывает компьютер и задает неправильный режим работы двигателя. Это приводит к повышенному расходу горючего. Исправить ситуацию при некоторых проблемах можно самостоятельно, но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться к специалистам на станцию техобслуживания.

Изношенность двигателя

В тех случаях, когда автомобиль неправильно эксплуатировали или его пробег достаточно большой, может наступить момент, когда процент износа двигателя достигнет критической отметки. Когда КПД мотора значительно понижается, это ведет к повышению расхода горючего. При незначительном износе исправить ситуацию помогут специальные присадки, которые добавляют в моторное масло. Если проблема серьезная, то может потребоваться ремонт в условиях сервиса.

Низкое давление в шинах

Если в шинах отмечается недостаток воздуха, то уровень сопротивления во время качения возрастает. Часть горючего при этом теряется на его преодоление, поэтому расход топлива повышается. От избытка давления тоже нет ничего хорошего: помимо потери управляемости, это приводит к преждевременному износу центра колеса. Увеличение расхода происходит при езде на шипованной резине в неподходящее для этого время года и слишком изношенных шинах. Избавиться от проблемы можно заменой покрышек при высокой степени износа или регулярным измерением давления в покрышках. При необходимости их накачивают. Желательно, чтобы показатель давления был на 0,5 Бар больше рекомендованного.

Неверная установка угла опережения зажигания

Угол выставляется для максимального использования мощности двигателя. Правильная настройка позволяет создать наиболее благоприятные условия для своевременного взрыва топливно-воздушной смеси. Если из-за качества ГСМ приходится изменять угол опережения, то расход топлива возрастает. Отрегулировать данный параметр можно самостоятельно, но при отсутствии навыка лучше обратиться в автосервис.

Неправильная регулировка хода и увеличенные обороты

Подсос воздуха с коллектора, утечка в вакуумной линии, неисправность системы зажигания и ряд других неисправностей могут стать причиной повышенного расхода горючего. Отрегулировать ход можно с помощью специального винта. В современных авто решением проблемы занимается бортовой компьютер.

Износ диска сцепления

В процессе эксплуатации диск сцепления понемногу изнашивается. Характерный признак этого — необходимость поддерживать высокие обороты, чтобы сдвинуться с места или переключиться на другую передачу. В результате расход топлива значительно увеличивается. Сцепление в таких случаях ремонтируют или заменяют полностью.

Несоответствие компрессии определенным параметрам 

Отклонение от нормы приводит к тому, что двигателю для достижения нужного уровня мощности приходится расходовать больше горючего. Для повышения давления можно залить в цилиндры по 100 мл масла и затем периодически проворачивать коленвал. Более действенным способом считается применение смеси из моторного масла, ацетона и керосина в пропорции 1:1:1.

В большинстве случаев проблему перерасхода можно решить самостоятельно. Для этого необходимо глушить двигатель на стоянке, вовремя выключать кондиционер, не перегружать автомобиль, придерживаться спокойной манеры вождения, заправляться топливом высокого качества, регулярно проверять давление в шинах и проходить техническое обслуживание.

Видео по теме

Вопросы и ответы

1. Существуют ли способы уменьшения расхода горючего без посещения автосервиса?

Каждому водителю под силу справиться с такой задачей при условии, что нет проблем с технической составляющей автомобиля. Для начала необходимо проверить состояние воздушного фильтра и уровень давления в шинах. При вождении следует придерживаться скоростного режима в пределах 80–90 км/ч, не допускать интенсивного старта или резкого торможения без необходимости. Не рекомендуется сильно нагружать авто и сильно увлекаться тюнингом.

2. Влияет ли стиль вождения на расход бензина или солярки?

Конечно! Существует даже понятие «экономичная манера езды». Считается, что наиболее оптимальным в плане расхода горючего будет размеренное движение без остановок на скорости примерно 90 км/ч. В городских условиях этот показатель будет равен 60 км/ч. При передвижении для экономии горючего нужно избегать форсированных перегазовок и старта, резкого торможения и ускорения.

3. Какие факторы влияют на расход бензина или солярки?

Мощность двигателя, технические характеристики транспортного средства, скорость при движении, исправность автомобиля, условия эксплуатации, стиль езды, качество дорожного полотна — это еще далеко не полный перечень того, что способно оказывать влияние на уровень потребления топлива.

4. В последнее время заметил, что стал чаще заливать бензин. Езжу вроде по одному и тому же маршруту в одинаковых условиях. В чем может быть причина?

Для начала проверьте давление в шинах. Если там все в порядке, то загляните под капот. Повышенный расход может появиться в результате загрязнения топливного или воздушного фильтра, нагара на свечах зажигания, изменения угла опережения зажигания и ряда других причин, связанных с состоянием двигателя. Некачественное горючее или забитый вещами багажник также могут способствовать повышенному расходу бензина.

5. Стаж вождения у меня невелик, впервые планирую дальнюю поездку. Естественно, первое о чем задумался, сколько потребуется горючего. Можно ли как-то вычислить расход топлива по километражу?

Самое простое — это дождаться, пока бак опустеет. После заправки записать объем залитого бензина и показатели пробега. Как только горючее закончится, посчитайте, сколько километров вы проехали на данном количестве. Далее делите литры на километраж и умножьте полученный результат на 100. Но помните, что в городе расход будет немного больше, чем на трассе.

6. Влияет ли размер колес на расход горючего?

Большее значение не у размера, а у массы колеса. Но тут все взаимосвязано: чем значительные габариты, тем больше вес колес и всего автомобиля в целом. В условиях города это ведет к увеличению расхода горючего. Но при езде на трассе большие размеры колес становятся преимуществом, ведь сопротивление качения уменьшается.

7. Заметил, что как только начинаю чаще пользоваться кондиционером, так сразу же приходится чаще заезжать на заправку. На сколько же увеличивается тогда расход бензина?

В зависимости от конструктивных особенностей авто и условий эксплуатации включение кондиционера приводит к повышенному расходу горючего. В среднем, это 300–500 мл бензина на 100 км плюсом к обычному объему.

8. Как влияет катализатор на расход горючего?

Каталитическому нейтрализатору отводится значительная роль в выхлопной системе автомобиля. Он нужен для уменьшения токсичности выхлопных газов. При регулярной эксплуатации машины по разным причинам происходит забивание катализатора шлаком, что ведет к выходу этого узла из строя. В результате газы отводятся с большим сопротивлением, из-за чего расход бензина увеличивается.

9. Слышал, что на машине с АКПП расход бензина выше, чем на авто с механикой. А есть ли способы снизить потребляемый объем горючего?

Да, все верно. Транспортное средство с автоматической коробкой тратит на 10–15% топлива больше, чем с МКПП. Снизить показатели можно несколькими способами: использовать только качественные ГСМ, своевременно проходить техосмотр, периодически проверять давление в шинах. Но самое главное — нужно знать, как правильно эксплуатировать АКПП и с умом использовать специальные режимы езды. 

10. Влияет ли воздушный фильтр на расход горючего?

Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха от грязи и пыли. Засорение препятствует свободному доступу, из-за чего в топливно-воздушной смеси содержание кислорода будет ниже нормы. В результате снижается мощность автомобиля, но возрастает расход бензина.

Tech Wiki — Гидравлическое сцепление: Datsun 1200 Club

В версиях Datsun 1200 с левым рулем (LHD) использовалась гидравлическая система сцепления. Он очень красивый, с легким, линейным действием.

1972 США Руководство по эксплуатации (стр.25 …):

Перед поездкой или при вызове на заправку обязательно проверьте …

• Утечка и количество жидкости в главных цилиндрах тормоза и сцепления
• Работа сцепления и тормоза

Наблюдайте за уровнем жидкости, видимым через пластмассовый резервуар главного цилиндра (крышку снимать не нужно).

Усилие на стандартной педали составляет 10,8 кг (23,8 фунта), что немного выше, чем у механической муфты с правым рулем при 8,3 кг (18,3 фунта). Диаметр рабочего цилиндра составляет 3/4 дюйма, а главного цилиндра — 5/8 дюйма.

• Чрезвычайно легкое усилие на педали сцепления, но с хорошей обратной связью

1987 Nissan 1200 грузовик
Сообщение нажмите, чтобы перейти по теме

Альбом нажмите для просмотра

Рабочий цилиндр сцепления прикручен к коробке передач
Альбом нажмите для просмотра

Это для 71-73 1200.Размеры B210 (120Y) другие.

1. Регулировка свободного хода рабочего цилиндра
2. Отрегулируйте высоту накладки педали без стопора
3. Регулировка стопора педали

Рабочий цилиндр сцепления

Штатный рабочий цилиндр сцепления диаметром 3/4 дюйма.

Отрегулируйте свободный ход до 5/32 дюйма (от 1 до 2 мм). Потяните рычаг разблокировки к задней части автомобиля как можно дальше, затем отпустите и посмотрите, как далеко он уйдет вперед. Это люфт Для регулировки ослабьте контргайку (две гайки), затем поверните вал внутрь или наружу.

Альбом нажмите для просмотра

Педальный рычаг

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед регулировкой тяги педали сначала отрегулируйте рычаг выключения сцепления под автомобилем (см. Раздел выше).

Альбом нажмите для просмотра

Технические характеристики педалей:

• Высота педали: 141,5 мм (5,57 дюйма)
• Свободный ход педали: 30 мм (1,181 дюйма)
• Ход педали составляет 5,65 дюйма (143,5 мм) при выключенном ограничителе регулировки (переключатель на схеме). Регулировка производится с помощью регулировочных шайб для цилиндра на брандмауэре.

Регулирующая прокладка

• 30611-27260 1,6 мм
• 30612-27260 0,8 мм
• 30613-27260 0,5 мм

Распространенная проблема с неработающим сцеплением — это внутренняя утечка в главном цилиндре сцепления. Таким образом, утечки жидкости не происходит, но она не активирует полностью ведомое устройство. Чтобы проверить, не в этом ли проблема, снимите колпачок с мастера и наблюдайте, пока вы нажимаете педаль сцепления. Если уровень жидкости ПОДНИМАЕТСЯ при нажатии педали, первое уплотнение поршня протекает.В крайнем случае выскочит струя жидкости.

Если мастер неисправен, замените его. Или может быть установлен комплект (новые уплотнители).

Кровотечение

Главный цилиндр

Если главный цилиндр работает всухую или при его замене, обязательно прокачайте главный цилиндр. в отдельности. Снимите выпускную трубу и положите на нее большой палец для обратного хода цилиндра (для предотвращения попадания воздуха). Нажмите на шток цилиндра один или трижды. Как только главный цилиндр освободится от воздуха, вы можете с уверенностью удалить воздух из всей системы.

Удаление кровотечения из раба может быть выполнено одним человеком (помощник не требуется):

1. Налейте новую жидкость размером около 1 дюйма в прозрачный стакан. Поставьте стекло на землю. Жидкость предотвращает попадание воздуха обратно в цилиндр.
2. поместите шланг от вспомогательного устройства для прокачки к нижней части стакана, убедившись, что новая жидкость покрывает конец шланга.
3. Немного потрескать сливное отверстие
4. качайте педаль, наблюдая за стеклом (лягте на землю с открытой дверцей и нажимайте на педаль рукой).Когда пузырьки воздуха перестают выходить, все готово. Часто для этого требуется всего два или три насоса.
5. затянуть прокачку
6. Заправить главный цилиндр. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПОВТОРНО.

Пролитую тормозную жидкость следует смыть с окрашенных поверхностей большим количеством воды.

Штатные баллоны США. Также доступны «Ремонтные комплекты». К ним относятся все новые резиновые детали, и их можно использовать, если на алюминиевом корпусе нет ямок. Отверстие отточено вручную. Часто комплект из алюминия протекает, поэтому мы рекомендуем новый блок, а не комплект.Чугунные цилиндры могут иметь больший успех.

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления — 5/8 »

• 30610-24900 В СБОРЕ-ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ (5/8 «NABCO)

http://www.rockauto.com

• 30610-24900 (заменено 30610-24910). 111 долларов США
• RHINO PAC M0600 35,79 долл. США

Рабочий цилиндр

Рабочий цилиндр сцепления — 3/4 дюйма

• 30620-h2600 В СБОРЕ-ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

  Альбом для просмотра нажмите

• Слева: оригинальный стиль 30620-h2601 (заменен на 30620-h2600) 59 долларов США
• Правая: Тип замены 30620-h2600

 Рабочий цилиндр сцепления Rockauto
* RAYBESTOS SC37495 12 долларов.44 год
* ACDELCO 18F19 $ 14,56
* RHINO PAC S0600 $ 15.92
* EXEDY SC558 $ 6,84
* KELSEY-HAYES S51000 4,83 долл. США
* NAPA / UNITED 37 495 $ 14,72
* BRUTE POWER / PERFECTION CLUTCH 37495 $ 6.44
* RAYBESTOS SC37495 $ 4,71
 

Exedy
Альбом нажмите для просмотра

B310 A14 (коробка передач 60-й серии)
Альбом нажмите для просмотра

B210

Мастер

 * Главный цилиндр сцепления: 5/8 дюйма

HB210 США
30610-h3502 / 30610-B8000 / 30610-B8001
30610-H5801 / 30610-H5802 4> 30610-B8001
 

 Альбом нажмите для просмотра
* Comparo: B110 и B210 - главные цилиндры 5/8 ".
* НЕ взаимозаменяем с B110 из-за различий в стержнях
* B310 выглядит так же, как B210, за исключением того, что болты расположены под углом 45 градусов.
 

 Номер детали Beck Arnley 072-6489
* 620 пикап с 1972-3 / 76
* B210 (все модели) с 1974-4 / 75
* СПЛ-311 (1600 или 2000) с 1966-70 гг.
* 510 с 1968 по 1973 год (с главным цилиндром Nabco)
* 610 с 1973 по 1975 год (с главным цилиндром Nabco)
* 710 с 1973 по 1975 гг.
 

 Бек Арнли, часть 072-6521
* 74-75 B210
* 76 F10
* 72-76
* 620 пикап
* 66-70 СПЛ-311 1600
* 68-70 СПЛ-311 2000
* 75-78 280Z
* 69-73 510
* 78-81 510
* 73-76 610
* 74-77 710
* 77-81 810
 

Раб

 HB210 США
11/16 "- 4 скорости ALL, 5 скоростей с 11/76
* 30620-H6100 Рабочий цилиндр сцепления <> 30620-H6101 / 30620-H61012
ранняя 5-ступенчатая 3/4 "- до 9/76
* 30620-U7000 Рабочий цилиндр сцепления: 11/16 дюйма <> 30620-R6400
 

 610
30620-S0100 Рабочий цилиндр сцепления [рабочий цилиндр, 3/4 дюйма]
* Для серии 63 с 4 или 5 скоростями
Альтернативы:
* 30620-18V00, 30620-18V01, 30620-69F03, 30620-69F70, 30620-P9500
* 30620-S0100,  30620-U7000 , 30620-U7001, 30620-W7000, 30620W-W7001
30620-18V01
* S13 240SX 1991-1993 гг.
30620-69F03
* S14 240SX 1996-
30620-P9500
* S130 280ZX 1982-
 

ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Шланг сложно найти в США, кроме eBay.Альтернативы: подойдет и множество тормозных шлангов от автомобилей с твердым задним мостом.

 (задний тормозной шланг)
* BRAKEWARE # 77001 12 $ в Autozone.
 

Примерно на 1,5-2 дюйма длиннее оригинала, не слишком низко висит и крепится болтами вверх

 1200 шланг задний тормозной 4 $ в RockAuto
* один мужской конец, один женский конец
* Вагнер BH96544
* Бендикс 77101
* Американские восстановители 8704300
* Уплотнение Coni Bh277101
* Дорман h46866 (13 дюймов)
* Raybestos Bh46866 / 4536866 / SP5939 (13-3 / 16 ")
* Centric 15042300
* Хранитель 3196544
* Бек / Арнли 073-0879 (0730879)
 

 Бендикс 77101
* 46201-89918
* 46201-H7200
* 46211-89911
Длина: 13-3 / 64 "
10x1.0 мм розетка x 10x1,0 вилка
 

Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра

1. Смонтируйте главный цилиндр. Вы можете приобрести запчасть LHD 1200 или использовать местные запчасти Datsun, например 180B, 200B или R31.
2. Установить педаль сцепления
3. Установить ведомый на коробку передач (см. «Переоборудование на гидравлическую систему»).

 См. Также:
Главный цилиндр дистанционного сцепления (под панелью управления)
* Педали
 

180B мастер
Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра

200В гидравлическая замена
Альбом нажмите для просмотра

Замена R31, коробка крепится к рулевой стойке.Снята оригинальная педаль сцепления.
Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра

 См. Основную статью: Главный цилиндр дистанционного сцепления
 

Щелкните любой эскиз, чтобы увидеть его в полном размере в нашем клубном фотоальбоме . Прочтите подробности или оставьте комментарий!

Утерянное искусство регулировки сцепления

К концу декабря я изо всех сил старался управлять магазином, своей семьей и своей жизнью. Я думал обо всех сложных проблемах, которые мы решили в 2017 году, и пытался выбрать одну, о которой стоит написать.

Пока я размышлял о том, о чем собираюсь написать, в дверь вошел давний клиент и спросил меня, могу ли я взглянуть на его педаль сцепления.

Неделей ранее покупатель привез свой пикап Nissan 1990 года, потому что педаль сцепления доходила до пола и не поднималась.

Мы проверили, есть ли утечка из главного или рабочего цилиндра сцепления, но внешних утечек не было. Затем мы удалили воздух из системы сцепления (главный цилиндр, рабочий цилиндр и демпфер сцепления), чтобы проверить, есть ли в системе воздух.В системе было небольшое количество воздуха, но после его выпуска сцепление все еще работало со сбоями.

Затем мы предположили, что сальники в главном и рабочем цилиндрах изношены и должны быть заменены. Мы заменили оба компонента, прокачали и отрегулировали педаль. Это решило проблему, и мы отправили нашего клиента в путь.

Старомодное решение

Несколько дней спустя мой клиент зашел и сказал, что педаль работает, но не чувствовал себя так, как раньше.Еще до того, как он закончил говорить, я уже знал, как решить его проблему. У меня очень способный персонал, но я знал, что это работа для меня. Сейчас я в основном работаю с автомобилями с помощью компьютера, но время от времени мы сталкиваемся с ситуациями, требующими моего «древнего» опыта.

Двадцать пять лет назад мы отрегулировали клапаны, узлы, свечи зажигания, тормоза, ремни, сцепления и т. Д. Я бы не сказал, что мы полностью прекратили регулировку компонентов на автомобилях, но модернизация автомобильных компонентов значительно уменьшила необходимость ручной регулировки.

Когда я подошел к своему ящику с инструментами, чтобы взять гаечный ключ на 15 мм, я представил, как выполняю регулировку. Я открыл дверь водителя и положил свое тело на пол машины, рядом с педалями. Я нашел шток регулировки главного цилиндра сцепления и ослабил стопорную гайку. Я отрегулировал шток до тех пор, пока он не касался педали и конца поршня главного цилиндра сцепления.

Затем я отодвинул регулировочную штангу на 1 мм. Я убедился, что есть 1 дюйм свободного хода (дюйм свободного движения педали до включения сцепления), и провел тестовую поездку на автомобиле.Я попросил клиента сесть в машину и пощупать педаль. Затем он воскликнул: «Вот как это было раньше».

Педаль сцепления во время тест-драйва была идеальной — и я сдвинул регулировочную тягу только примерно на 2 мм. Окончательные (или установочные) корректировки — это больше о чувствах, чем о инструкциях.

Этот опыт заставил меня задуматься о моих первых днях в бизнесе, когда покупатели обычно возвращались через несколько дней для окончательной корректировки.

Мэтт Патаки владеет компанией Sunnyvale Foreign Car Service, 15 Pioneer Way, Mountain View.Свяжитесь с ним по телефону 960-6988, [адрес электронной почты защищен] или через sunnyvaleforeigncar.com.

Как отрегулировать сцепление в автомобилях Nissan

Автор, представивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

Если ваш грузовой автомобиль Nissan имеет механическую коробку передач, в дополнение к педали акселератора и тормоза у него есть педаль сцепления. Педаль сцепления должна соответствовать определенным техническим характеристикам для правильной подачи жидкости в трансмиссию. Если что-либо из этого выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо отрегулировать педаль сцепления.Технические характеристики могут различаться в зависимости от года выпуска, поэтому сначала проконсультируйтесь с механиком.

Под капотом:

Как отрегулировать сцепление в Nissan Maxima

Проверьте уровень жидкости в бачке сцепления. Если уровень низкий, то вы должны долить его до рекомендуемого уровня. Нажмите на педаль сцепления Nissan Maxima несколько раз, чтобы восстановить давление в гидравлической системе.

Удерживая сцепление в нажатом положении, откройте спускной клапан, чтобы удалить воздух из системы.Нажмите на педаль более одного раза, чтобы полностью удалить воздух из системы. Добавьте больше жидкости в систему, и вы обнаружите, что сцепление Nissan Maxima будет отрегулировано.

Используйте стопор педали или выключатель отмены ASCD. Вы можете отрегулировать высоту сцепления Nissan Maxima от 7 ½ до 8 дюймов.

Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в Nissan Maxima с помощью толкателя главного цилиндра. После регулировки затяните стопорную гайку, затем проверьте, насколько сильно движется педаль.Отрегулируйте свободный ход от 1/3 дюйма до 5/8 дюйма.

Как отрегулировать сцепление в Nissan Pathfinder

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке Nissan Pathfinder. Резервуар расположен рядом с главным тормозным цилиндром, возле брандмауэра в левой задней части моторного отсека. Если уровень низкий, педаль сцепления не сможет создавать давление, необходимое для правильной работы. Заполните резервуар до рекомендованного уровня и несколько раз нажмите педаль сцепления, чтобы восстановить гидравлическое давление в системе.Если уровень жидкости не остается на прежнем уровне, у вас может быть утечка в резервуаре, главном цилиндре или рабочем цилиндре (расположенном рядом с корпусом сцепления).

Прокачать сцепление Nissan Pathfinder. Пузырьки воздуха могут скапливаться в системе, не позволяя сцеплению работать должным образом. Перед удалением воздуха из системы убедитесь, что в резервуаре достаточно жидкости. Присоедините один конец резинового шланга к выпускному клапану на рабочем цилиндре, а другой конец опустите в прозрачную емкость с жидкостью сцепления.Откройте спускной клапан и попросите кого-нибудь несколько раз нажать на педаль сцепления, пока вы не перестанете видеть пузырьки воздуха в прозрачном контейнере. Закройте клапан и при необходимости налейте еще жидкости в резервуар.

Поверните регулятор на валу, который соединяется с главным цилиндром. В этом месте в Nissan Pathfinder можно отрегулировать высоту педали сцепления. Это изменяет точку включения сцепления при нажатии на педаль.

Вещи, которые вам понадобятся

• Гаечный ключ или плоскогубцы

• Жидкость сцепления

• Резиновый шланг

• Прозрачный контейнер

Как отрегулировать сцепление в Nissan Sentra

9024 трансмиссии Nissan Sentra и найдите регулятор, который будет с правой стороны трансмиссии.На регуляторе есть гайка 10 мм, а также колесо с накатанной головкой.

Ослабьте гайку гаечным ключом на 10 мм. Возьмитесь за трос с помощью тисков или плоскогубцев, чтобы удерживать трос сцепления на Nissan Sentra во время регулировки сцепления.

Поверните винт с накатанной головкой влево или против часовой стрелки до тех пор, пока в тросе не появится зазор в 1/2 дюйма. При необходимости нанесите что-нибудь на винт с накатанной головкой, чтобы ослабить его, если он ржавый или трудно поворачивается.

Проверьте, что осталось от троса после регулировки сцепления Nissan Sentra.Если у вас осталось примерно на дюйм больше троса сцепления с резьбой, вам следует подумать о замене троса сцепления или, по крайней мере, иметь его под рукой. Вы не сможете снова отрегулировать этот трос сцепления.

Предметы, которые вам понадобятся

• Плоскогубцы или зажимы для тисков

• Гаечный ключ на 10 мм

Как отрегулировать сцепление в Nissan Altima

Проверьте уровень жидкости в Nissan Altima в первую очередь шаг в регулировке сцепления.Это может быть просто добавление жидкости в указанную линию, а затем накачивание педали сцепления для восстановления гидравлического давления в линии.

Удалите воздух из системы сцепления, открыв спускной клапан на рабочем цилиндре. Вставьте трубку, а другой конец трубки вставьте в прозрачную емкость с жидкостью сцепления. Попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления, пока вы не увидите пузырьков воздуха в контейнере. Еще раз проверьте уровень жидкости в резервуаре и, если он низкий, добавьте жидкости.

Осмотрите рабочий цилиндр вашего Nissan Altima.Если вы отодвинете резиновый «пыльник» и обнаружите, что он протекает, вам следует заменить его, так как никакие регулировки сцепления не помогут, пока оно не будет заменено.

Замените главный и рабочий цилиндры, если сцепление не будет оставаться отрегулированным так, как вам хотелось бы. Детали со временем изнашиваются, и их полезность и эффективность заканчиваются. Вы обнаружите, что после этого сцепление вашего Nissan Altima будет исправно работать.

Вещи, которые вам понадобятся

• Жидкость сцепления

• Гаечный ключ

• Резиновая трубка

• Прозрачный контейнер

Как отрегулировать сцепление в Nissan Frontier

Измерьте расстояние между накладка педали сцепления и пол с линейкой, чтобы убедиться, что она не соответствует спецификации.

Ослабьте контргайку, которая находится либо на стопоре педали сцепления, либо (для моделей с круиз-контролем) на переключателе круиз-контроля, используя гаечный ключ. Эта гайка расположена рядом с самым задним концом педального узла, непосредственно за V-образным кронштейном.

Поверните болт на переключателе круиз-контроля или стопоре педали, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем снова затяните гайку на болте.

Слегка нажмите на педаль и измерьте, насколько она свободно перемещается, прежде чем вы почувствуете какое-либо сопротивление — это свободный ход педали.(Это поможет, если другой человек будет держать линейку напротив педали, чтобы измерить свободный ход.)

Ослабьте контргайку на толкателе, который идет к главному цилиндру, с помощью гаечного ключа (эта гайка находится перед стопором педали / гайку переключателя управления). Поверните стержень и его болт по часовой стрелке или против часовой стрелки по мере необходимости, затяните гайку и снова проверьте свободный ход до тех пор, пока он не будет соответствовать необходимым характеристикам.

TwinTurbo.NET: Nissan 300ZX forum

Скорее всего (99%) это регулировка педали сцепления!

У меня был Clutch Masters Cyclone 3.5 установил и он чертовски скользил, особенно после прогрева. Это было связано с тем, что жидкость стала гигроскопичной когда педаль сцепления была отрегулирована слишком высоко! (В основном это означает жидкость стал горячим и расширился, выбросив сцепление и заставив его выключить маленький).

Если у вас Pre 1992 300, то вашему главному цилиндру сцепления может потребоваться изменение — у более позднего цилиндра есть больший канал для жидкости и помогает Для решения этой проблемы. Сервисный бюллетень Nissan рекомендует менять эту часть и возвратную пружину сцепления.Заменяйте эти детали только в том случае, если сцепление регулировка не решает проблему.

Отрегулируйте педаль сцепления так, чтобы зацепление было примерно посередине. (между сцеплением вверх и вниз) … После многих регулировок я нашел лучший положение было 1/3 от пола. Это дало быстрое вовлечение и правильное отключение без скручивания шестерен, а также вылечило гигроскопичность. проблема.

Совет:
1. Если он отсоединяется ближе к верху, значит, он настроен на высокий уровень, и он вполне может скольжение, особенно после разогрева.
2. Слишком близко к низу, и он может неправильно отсоединиться и хрустнуть. передачи или даже блокировки, особенно когда холодно.
3. Если положение сцепления меняется при прогреве автомобиля и преувеличено при остановке на светофоре (также может быть труднее нажимать), тогда это все еще слишком высоко.
4. Всего два оборота гайки регулировки сцепления могут иметь большое значение.
5. Вспомните, как далеко вы повернули гайку и каковы были результаты на случай, если потребуется несколько корректировок.Если бы я только это сделал!

Jez

Процедуру лучше всего проводить, лежа на спине с опущенной головой. чуть ниже педали сцепления (так что да, неплохо стряхнуть грязь с коврики перед этим упражнением). Со светом в руке смотри в сторону верх педали сцепления. Есть скоба со стержнем (направленным вперед автомобиля) и накидная гайка прилагается. Ослабьте гайку накладки (14 мм). См. Ниже для в какую сторону повернуть регулировочную тягу. Обратите внимание, что направление вращения штанги — если смотреть с точки зрения СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ.

ПОВЕДЕНИЕ: Зацепляется слишком близко к полу, может скрежетать при установке на 1-е место. или наоборот.
УСТРАНЕНИЕ: поверните шток по часовой стрелке (шток откручивается от вилки, что делает его дольше).

ПОВЕДЕНИЕ: Срабатывает слишком далеко от пола, также может присутствовать скольжение.
УСТРАНЕНИЕ: поверните шток против часовой стрелки (шток ввинчивается в скобу, он короче).

В рабочем помещении довольно тесно, и пара длинных плоскогубцев подойдет. хорошо для вращения стержня.Небольшое вращение имеет большое значение, так что не между тест-драйвами сделайте более нескольких оборотов. Если что-то становится хуже, вы, вероятно, вращаете стержень в неправильном направлении. Иногда бывает трудно увидеть, поворачивается ли стержень, так как вы можете вращайте его только примерно на 1/10 оборота за раз (из-за вышеупомянутой тугой рабочие помещения). Возьмите фломастер с толстым кончиком и нанесите несколько отметок на вал, чтобы контролировать ход вращения. И не забудьте затянуть гайка косяка при сквозном

Май

Zedhead

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической трансмиссией. Сцепление позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает.Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления. Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1. Измерьте положение сцепления . Положите деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на муфту и измерьте ее положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3. Определите свободный ход педали сцепления . Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его с характеристиками свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверьте свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 20 ноября 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Даже этот новый спортивный автомобиль за 50 тысяч долларов, вероятно, будет поставляться только с коробкой для слякоти или, возможно, трансмиссией с двойным сцеплением.

В то время как все больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения. Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим некоторый уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом). Если люфт недостаточен, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу.Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохо? Незаконно?

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза.Вам нужно расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может справиться с этой работой.

Связано: 6 причин, по которым ваша механическая коробка передач плохо переключается

У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления.Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Это то место, куда следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в нужном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку, чтобы трос удерживался в этом положении.Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

Регулировка саморегулирующегося сцепления

Теоретически предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, является более простым для выполнения, независимо от уровня опыта специалиста.

См. Также: Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, рекомендуется, чтобы владелец транспортного средства или механик попытались отрегулировать сцепление вручную.

Как отрегулировать трос сцепления на Mustang

1986-2004 гг.

Авторы статьи: Джоэл Миллер, Дэйв Стивенсон, Эд Олин, ZXMustang и 707svt

Мы регулярно получаем телефонные звонки по технической линии относительно Мустангов с кабельным соединением и сообщаем о проблемах с этими автомобилями. Мы нашли эту статью в Интернете, которая, как мы думаем, поможет нашим клиентам правильно сбросить связь для максимального выпуска.

1. Снимите сиденье водителя.Я знаю, это звучит излишне, но поверьте, вы станете НАМНОГО счастливее, если сделаете это в первую очередь. Лежать вверх ногами над сиденьем Терминатора — одно из самых неприятных положений, в которых я когда-либо находился, и забудьте о нем, если вы весите больше 200 фунтов! В любом случае это довольно просто, и я был впечатлен, увидев, что Дэйв избавился от него примерно за 5 минут.

2. Лягте на спину и посмотрите прямо между рулевым валом и педалью газа, вы увидите не совсем белую пластиковую вещь, которая выглядит как часть шестерни с крючком на ней, назовем ее «надстройкой». натяжения ».Другой рукой нажимайте педаль сцепления вперед и назад и наблюдайте за движением регулятора. Если вы присмотритесь, то увидите, что его зубцы сцеплены с другим, не совсем белым пластиковым элементом, меньшего размера, ближе к брандмауэру. Когда вы отпускаете педаль сцепления, обратите внимание, что меньшая деталь (регулятор «отпускания-натяжения») опирается на край плоского серого куска металла. По сути, мы будем ограничивать способность этих двух частей вступать в контакт, превращая наш автоматический регулятор в ручной.Если мы сначала не отключим это, любое натяжение троса будет снято регулятором растяжения-натяжения в следующий раз, когда педаль сцепления будет быстро вытягиваться или отпускаться во время энергичного переключения передач.

Вот вид сбоку обеих частей регулятора со стороны пассажира внутри приборной панели. Я разместил это только для того, чтобы вы могли видеть внутреннюю работу, которая обычно не видна. Не совсем белая шестерня слева — это регулятор дополнительного натяжения (красная стрелка), который зафиксирован в шестернях меньшего регулятора ослабления-натяжения (синяя стрелка) с правой стороны.Вы можете видеть, что регулятор растяжения-натяжения обычно опирается на металлическую пластину (желтая стрелка).

3. Нам нужно будет снять крючок с регулятора дополнительного натяжения, чтобы облегчить доступ к этой металлической пластине. Используя дремель с отрезным кругом, отрежьте крючок почти заподлицо с дном, чтобы он выглядел как на картинке ниже. Вы можете разрезать его парой дамб, но вы определенно рискуете сопутствующим повреждением регулятора. Крюк предназначен только для того, чтобы пружина не раскрутилась, когда узел снимается с автомобиля, он не имеет никакого смысла во время нормальной работы автомобиля.

4. Теперь самое интересное: попросите друга подержать педаль сцепления до самого пола и держать ее там. Вы можете отрезать кусок дерева или найти что-то, что можно прижать к педали, или что-нибудь еще, если вы находитесь в затруднительном положении, но педаль должна оставаться нажатой до упора. Вы можете попробовать удерживать педаль одной рукой, работая другой (одновременно пытаясь удерживать свет), но, опять же, не рекомендуется, если вы хотите оставаться в здравом уме. Когда педаль полностью нажата, открывается верхняя часть металлической пластины, верхняя часть которой вы захотите отрезать заподлицо, как пластина на этом рисунке:

Если у вас нет Dremel, вы можете отогнуть верхнюю часть пластины (от брандмауэра) и опустить на 180 °, но это непросто сделать, потому что пластина довольно толстая, а пространство для манипуляций с инструментами ограничено.Кроме того, вы должны быть уверены, что изогнутая деталь не касается регулятора при движении. Его намного легче резать, только не засовывайте отрезной круг слишком глубоко, потому что прямо за пластиной есть переключатель.

5. Когда вы закончите, заметьте, что регулятор растяжения-натяжения больше не соприкасается с пластиной при отпускании педали. В противном случае вам нужно будет разрезать или согнуть еще немного, пока пластина не выйдет из обеих частей регулятора. Также убедитесь, что кнопочный переключатель, прикрепленный за пластиной, все еще правильно выровнен и срабатывает вместе со сцеплением.

6. Самая простая часть, регулировка троса сцепления: при отпущенном сцеплении просто поместите приклад молотка или что-нибудь с прорезиненной ручкой на дно регулятора дополнительного натяжения, как показано:

Медленно и осторожно надавите, пока не услышите щелчок. Если потребовалось большое давление, может быть, этого будет достаточно. Остановитесь здесь и проверьте высоту включения педали сцепления. Если для первого щелчка требовалось только легкое или умеренное нажатие, вы, вероятно, захотите поднять регулятор еще хотя бы на один щелчок.Каждый соответствующий щелчок еще больше затягивает трос и потребует больше усилий, чем предыдущий, но большинство людей должны увидеть определенные улучшения всего за 1-2 щелчка дополнительного натяжения. Я бы побеспокоился о добавлении более 3-х щелчков натяжения. Это может привести к перетяжке кабеля или указать, что у вас может быть растянутый / поврежденный кабель или другая проблема. Если вы чувствуете, что натяжение слишком велико, используйте большую отвертку с плоской головкой и нажмите на регулятор ослабления натяжения вверх прямо в том месте, где вы разрезали металлическую пластину, и она выскочит, ослабив натяжение кабеля.Будьте осторожны при ослаблении натяжения, так как у некоторых из них конец троса оторвался от вилки сцепления.

ВНИМАНИЕ: Чрезмерное затягивание троса может привести к повреждению троса, прижимной пластины, TOB, регулятора или чрезмерно сильному зацеплению педали вместе с проскальзывающей муфтой. IMO: Правильно отрегулированное сцепление должно быть почти полностью включено примерно на полпути от пола. Если вы чувствуете запах горящего сцепления, возможно, сцепление немного отключено из-за слишком сильного натяжения троса.Попробуйте ехать со скоростью около 55 миль в час или около того и удерживайте постоянный газ, затем медленно нажмите сцепление. Сцепление должно снизиться более чем на 1/2 дюйма, прежде чем обороты начнут расти и сцепление проскочит.

Вы также можете услышать хлопок или лязг, когда вы полностью опустите сцепление на пол после регулировки. Это нормально, потому что ваш TOB сейчас продвигается дальше, чем когда-либо раньше. Со временем шумы станут тише или полностью прекратятся.